9月27日，北京大学校园网上发出一条声明，称该网站在9月26日深夜遭到黑客袭击。黑客捏造了北大校长许智宏对清华被黑一事的评论，并假造许智宏名义对现行教育制度进行了言辞激烈地抨击。
前天晚上11时09分，北大校园网上挂出一篇名为“现在的大学校园已被侵蚀”的文章。
文中以北大校长许智宏的名义批评了现行教育制度，称中国的高等教育体制改革势在必行，并提出“改革的重点”，其中包括“加强传统的道德文化教育”，“对以教授名义长期盘踞校园的无德无能之辈清理门户”等内容。
北大新闻发言人赵为民称，该篇言论在网站上挂了几十分钟后，被值班人员发现，随即撤换下来。昨天，北大校园网上挂出新闻中心对此事的声明，认为这是“别有用心的恶意攻击和篡改”。同时，北京大学新闻中心对这篇“假造许智宏校长名义的错误文章”表示强烈谴责。
值得注意的是，此前一个月，清华大学网站曾遭受到黑客攻击，黑客同样也是借用清华校长的名义抨击教育制度。
8月24日晚，一名黑客捏造了一篇清华大学校长顾秉林接受采访的新闻报道。该“报道”中称，清华大学校长顾秉林先生在接受学生记者采访时，表达了他对现在大学教育状况的担心。“报道”中顾秉林先生表示，“现在各高校，包括清华与北大在内，已经没有将培养人才作为大学教育的目标”。在此“报道”的标题和正文中，还出现了一些不雅的措辞。清华大学新闻中心第二天特为此发声明，表示强烈愤慨和谴责，并删除了所有黑客的言论。
赵为民称，北京大学网络技术部门将追查黑客踪迹，目前还无法判断是不是同一人所为。
2008年9月30日星期二
2008年9月28日星期日
数码相机ISO值是什么
ISO感光度是衡量传统相机所使用胶片感光速度标准的国际统一指标，其反映了胶片感光时的速度（其实是银元素与光线的光化学反应速度）。传统相机可以根据拍摄现场的具体情况选择不同ISO感光度的低速、中速或高速胶片进行拍摄。HY0Lx
而对于数码相机来说，其实并不使用胶片，而是通过感光器件CCD或CMOS以及相关的电子线路感应入射光线的强弱。为了与传统相机所使用的胶片统一计量单位，才引入了ISO感光度的概念。同样，数码相机的ISO感光度同样反应了其感光的速度。
ISO的数值每增加1倍，其感光的速度也相应的提高1倍。比如ISO200的感光度比ISO100感光度的感光速度提高1倍，而 ISO400的感光度比ISO200的感光度提高1倍，而比ISO100的感光度提高4倍，并依次类推。
ISO感光度的高低代表了在相同EV曝光值时，选择更高的ISO感光度，在光圈不变的情况下能够使用更快的快门速度获得同样的曝光量。反之，在快门不变的情况下能够使用更小的光圈而保持获得正确的曝光量。因此，在光线比较暗淡的情况下进行拍摄，往往可以选择较高的ISO感光度。当然，对于单反相机而言还可以选择使用较大口径的镜头，提高光通量。而对于一般数码相机因为采用的是固定镜头，惟有通过提高ISO感光度来适应暗淡光线情况下的拍摄，特别是在无法使用辅助光线的情况下。
传统相机所使用的胶片是通过生产工艺的不同来实现提高胶片感光度的目的。因为没有有关资料，估计数码相机是通过提高放大增益来实现提高感光度的目的。由于电子器件不可避免的电子热运动，必然会造成杂讯，而且增益越大杂讯越大，即会产生图象上的更多的噪点和杂色。为了克服这一问题，一些数码相机采用了降噪功能，以最大限度的降低其影响。不过，也只能够在一定的范围内达到较好的效果。
我曾经使用过的美能达D7和佳能G1因为不具备降噪功能，当将ISO感光度提高到200时所拍摄的图象已经是让人无法忍受了。而佳能D60即使将ISO感光度提高到800时也比前者的“干净”。可是再提高到ISO1000和长时间曝光的情况下依然可以看到许多的噪点和杂色。因此，降噪功能只能够在一定的范围内产生作用。
因此，当现场光线条件不好时应当首先考虑辅助光（闪光灯和反光板）的应用，在无法使用辅助光时再考虑三脚架的使用，最后才考虑提高ISO感光度的办法。
对于经常拍摄舞台等光线较暗，并且不允许使用闪光灯或不便于使用三脚架的场所，可以尽量选择镜头口径较大以及具备降噪处理功能的数码相机，单反数码相机可以选择使用口径较大的镜头来进行拍摄。
夜景拍摄常常使用较小的光圈和较长的曝光时间，假如选择较高的ISO感光度必将不可避免的产生噪点和杂色。这时可以使用三脚架，有可能的再使用快门线，选择较低的ISO感光度就可以避免噪点和杂色的产生。
各种数码相机在不同ISO感光度下的表现不一，应当经过试验，即使提高也应当控制在可以忍受的范围内。因为，尽管后期可以通过软件来进行调整，但是也必然相应的会降低图象的清晰度。
因此，在购买数码相机时就需要考虑选择具有降噪功能以及镜头口径较大的相机，其比较有利于弱光情况下的拍摄。在拍摄时尽可能的使用闪光灯和三脚架等，尽量不要使用较高的ISO感光度
而对于数码相机来说，其实并不使用胶片，而是通过感光器件CCD或CMOS以及相关的电子线路感应入射光线的强弱。为了与传统相机所使用的胶片统一计量单位，才引入了ISO感光度的概念。同样，数码相机的ISO感光度同样反应了其感光的速度。
ISO的数值每增加1倍，其感光的速度也相应的提高1倍。比如ISO200的感光度比ISO100感光度的感光速度提高1倍，而 ISO400的感光度比ISO200的感光度提高1倍，而比ISO100的感光度提高4倍，并依次类推。
ISO感光度的高低代表了在相同EV曝光值时，选择更高的ISO感光度，在光圈不变的情况下能够使用更快的快门速度获得同样的曝光量。反之，在快门不变的情况下能够使用更小的光圈而保持获得正确的曝光量。因此，在光线比较暗淡的情况下进行拍摄，往往可以选择较高的ISO感光度。当然，对于单反相机而言还可以选择使用较大口径的镜头，提高光通量。而对于一般数码相机因为采用的是固定镜头，惟有通过提高ISO感光度来适应暗淡光线情况下的拍摄，特别是在无法使用辅助光线的情况下。
传统相机所使用的胶片是通过生产工艺的不同来实现提高胶片感光度的目的。因为没有有关资料，估计数码相机是通过提高放大增益来实现提高感光度的目的。由于电子器件不可避免的电子热运动，必然会造成杂讯，而且增益越大杂讯越大，即会产生图象上的更多的噪点和杂色。为了克服这一问题，一些数码相机采用了降噪功能，以最大限度的降低其影响。不过，也只能够在一定的范围内达到较好的效果。
我曾经使用过的美能达D7和佳能G1因为不具备降噪功能，当将ISO感光度提高到200时所拍摄的图象已经是让人无法忍受了。而佳能D60即使将ISO感光度提高到800时也比前者的“干净”。可是再提高到ISO1000和长时间曝光的情况下依然可以看到许多的噪点和杂色。因此，降噪功能只能够在一定的范围内产生作用。
因此，当现场光线条件不好时应当首先考虑辅助光（闪光灯和反光板）的应用，在无法使用辅助光时再考虑三脚架的使用，最后才考虑提高ISO感光度的办法。
对于经常拍摄舞台等光线较暗，并且不允许使用闪光灯或不便于使用三脚架的场所，可以尽量选择镜头口径较大以及具备降噪处理功能的数码相机，单反数码相机可以选择使用口径较大的镜头来进行拍摄。
夜景拍摄常常使用较小的光圈和较长的曝光时间，假如选择较高的ISO感光度必将不可避免的产生噪点和杂色。这时可以使用三脚架，有可能的再使用快门线，选择较低的ISO感光度就可以避免噪点和杂色的产生。
各种数码相机在不同ISO感光度下的表现不一，应当经过试验，即使提高也应当控制在可以忍受的范围内。因为，尽管后期可以通过软件来进行调整，但是也必然相应的会降低图象的清晰度。
因此，在购买数码相机时就需要考虑选择具有降噪功能以及镜头口径较大的相机，其比较有利于弱光情况下的拍摄。在拍摄时尽可能的使用闪光灯和三脚架等，尽量不要使用较高的ISO感光度
数码相机 佳能IS 简介
数码相机 佳能IS 简介
佳能IS全称Image Stabilizer，佳能的IS是目前最为成熟，也是效果最为显著的防抖技术之一，它在佳能传统单反相机的镜头上得到了广泛的应用。它的原理是在镜头中加入浮动镜片组，在感应到抖动的时候，通过这组浮动镜片的位移来补偿抖动对成像光路的改变，保证拍摄出来的照片具备足够的清晰度。这种防抖技术可以使安全快门速度降低两三档甚至更高。但也许是考虑到成本和市场的接受度等诸多原因，佳能在民用市场上对这项技术的推广似乎并不是很卖力，除了早年的POWERSHOT PRO70/90 IS以外，目前市场上就只有POWERSHOT S1 IS采用了该项技术。
佳能IS全称Image Stabilizer，佳能的IS是目前最为成熟，也是效果最为显著的防抖技术之一，它在佳能传统单反相机的镜头上得到了广泛的应用。它的原理是在镜头中加入浮动镜片组，在感应到抖动的时候，通过这组浮动镜片的位移来补偿抖动对成像光路的改变，保证拍摄出来的照片具备足够的清晰度。这种防抖技术可以使安全快门速度降低两三档甚至更高。但也许是考虑到成本和市场的接受度等诸多原因，佳能在民用市场上对这项技术的推广似乎并不是很卖力，除了早年的POWERSHOT PRO70/90 IS以外，目前市场上就只有POWERSHOT S1 IS采用了该项技术。
数码相机 闪光灯距离
数码相机 闪光灯距离
闪光灯距离即闪光灯的有效照明范围，通常以米为单位。用闪光灯，距离与光圈的乘积等于闪光灯指数。现在消费级数码相机的闪光灯有效距离约为0.5-5米，在不同模式下的闪光灯有效距离略有不同。如在微拍的情况下，闪光灯的距离可以在1米以内。
使用内置闪光灯时要注意相机与被摄对象之间的距离。距离太近会导致曝光过度，而距离太远会使得光线分布不均匀，导致曝光不足。用户最好查阅数码相机的使用手册，了解内置闪光灯的使用范围，在这个范围内使用一般都能起到很好的效果。利用数码相机进行微距拍摄，由于距离拍摄物很近，此时使用内置闪光灯只会导致曝光过度，所以需要进行减光处理。
减光就是减少闪光的输出强度，你可以在数码相机中进行调节，但这样还是不够的，光线依然很强。你可以用手遮住闪光灯，注意手指要靠紧，这在一定程度上可以减少光线强度。在实际使用中发现，简单的利用餐巾纸这一类柔软的纸张遮挡也能起到很好的效果，让光线变得柔和。减光也会减少闪光灯的有效距离。
一般来说，夜景的拍摄不宜使用闪光灯，特别是在拍摄远景的时候，因为距离太远，闪光灯根本起不到作用。利用小光圈和长时间的曝光，能表现出美丽的夜景。在夜晚拍摄人像一般都要使用闪光灯，如果直接打开闪光灯拍摄人像，人物还原是正常了，但是后面的夜景却很暗，无法还原，那么此时就需要使用慢速闪光功能。慢速闪光会使用较长的快门时间，以闪光灯照亮主体，然后配合慢快门保证背景也能够表现。如果你的相机已经具有慢速闪光功能，直接使用就可以了，没有的话可以在手动模式下设定较长的曝光时间，也可以达到同样的效果。
闪光灯距离即闪光灯的有效照明范围，通常以米为单位。用闪光灯，距离与光圈的乘积等于闪光灯指数。现在消费级数码相机的闪光灯有效距离约为0.5-5米，在不同模式下的闪光灯有效距离略有不同。如在微拍的情况下，闪光灯的距离可以在1米以内。
使用内置闪光灯时要注意相机与被摄对象之间的距离。距离太近会导致曝光过度，而距离太远会使得光线分布不均匀，导致曝光不足。用户最好查阅数码相机的使用手册，了解内置闪光灯的使用范围，在这个范围内使用一般都能起到很好的效果。利用数码相机进行微距拍摄，由于距离拍摄物很近，此时使用内置闪光灯只会导致曝光过度，所以需要进行减光处理。
减光就是减少闪光的输出强度，你可以在数码相机中进行调节，但这样还是不够的，光线依然很强。你可以用手遮住闪光灯，注意手指要靠紧，这在一定程度上可以减少光线强度。在实际使用中发现，简单的利用餐巾纸这一类柔软的纸张遮挡也能起到很好的效果，让光线变得柔和。减光也会减少闪光灯的有效距离。
一般来说，夜景的拍摄不宜使用闪光灯，特别是在拍摄远景的时候，因为距离太远，闪光灯根本起不到作用。利用小光圈和长时间的曝光，能表现出美丽的夜景。在夜晚拍摄人像一般都要使用闪光灯，如果直接打开闪光灯拍摄人像，人物还原是正常了，但是后面的夜景却很暗，无法还原，那么此时就需要使用慢速闪光功能。慢速闪光会使用较长的快门时间，以闪光灯照亮主体，然后配合慢快门保证背景也能够表现。如果你的相机已经具有慢速闪光功能，直接使用就可以了，没有的话可以在手动模式下设定较长的曝光时间，也可以达到同样的效果。
数码相机 CCD尺寸
数码相机 CCD尺寸
说到CCD的尺寸，其实是说感光器件的面积大小，这里就包括了CCD和CMOS。感光器件的面积越大，也即CCD/CMOS面积越大，捕获的光子越多，感光性能越好，信噪比越低。CCD/CMOS是数码相机用来感光成像的部件，相当于光学传统相机中的胶卷。
CCD上感光组件的表面具有储存电荷的能力，并以矩阵的方式排列。当其表面感受到光线时，会将电荷反应在组件上，整个CCD上的所有感光组件所产生的信号，就构成了一个完整的画面。
如果分解CCD，你会发现CCD的结构为三层，第一层是“微型镜头”，第二层是“分色滤色片”以及第三层“感光层”。
第一层“微型镜头”
我们知道，数码相机成像的关键是在于其感光层，为了扩展CCD的采光率，必须扩展单一像素的受光面积。但是提高采光率的办法也容易使画质下降。这一层“微型镜头”就等于在感光层前面加上一副眼镜。因此感光面积不再因为传感器的开口面积而决定，而改由微型镜片的表面积来决定。
第二层是“分色滤色片”
CCD的第二层是“分色滤色片”，目前有两种分色方式，一是RGB原色分色法，另一个则是CMYK补色分色法这两种方法各有优缺点。首先，我们先了解一下两种分色法的概念，RGB即三原色分色法，几乎所有人类眼镜可以识别的颜色，都可以通过红、绿和蓝来组成，而RGB三个字母分别就是Red, Green和Blue，这说明RGB分色法是通过这三个通道的颜色调节而成。再说CMYK，这是由四个通道的颜色配合而成，他们分别是青（C）、洋红(M)、黄(Y)、黑(K)。在印刷业中，CMYK更为适用，但其调节出来的颜色不及RGB的多。
原色CCD的优势在于画质锐利，色彩真实，但缺点则是噪声问题。因此，大家可以注意，一般采用原色CCD的数码相机，在ISO感光度上多半不会超过400。相对的，补色CCD多了一个Y黄色滤色器，在色彩的分辨上比较仔细，但却牺牲了部分影像的分辨率，而在ISO值上，补色CCD可以容忍较高的感光度，一般都可设定在800以上
第三层：感光层
CCD的第三层是“感光片”，这层主要是负责将穿过滤色层的光源转换成电子信号，并将信号传送到影像处理芯片，将影像还原。
传统的照相机胶卷尺寸为35mm，35mm为胶卷的宽度（包括齿孔部分），35mm胶卷的感光面积为36 x 24mm。换算到数码相机，对角长度约接近35mm的，CCD/CMOS尺寸越大。在单反数码相机中，很多都拥有接近35mm的CCD/CMOS尺寸，例如尼康德D100，CCD/CMOS尺寸面积达到23.7 x 15.6，比起消费级数码相机要大很多，而佳能的EOS-1Ds的CMOS尺寸为36 x 24mm，达到了35mm的面积，所以成像也相对较好。
现在市面上的消费级数码相机主要有2/3英寸、1/1.8英寸、1/2.7英寸、1/3.2英寸四种。CCD/CMOS尺寸越大，感光面积越大，成像效果越好。1/1.8英寸的300万像素相机效果通常好于1/2.7英寸的400万像素相机(后者的感光面积只有前者的55%)。而相同尺寸的CCD/CMOS像素增加固然是件好事，但这也会导致单个像素的感光面积缩小，有曝光不足的可能。但如果在增加CCD/CMOS像素的同时想维持现有的图像质量，就必须在至少维持单个像素面积不减小的基础上增大CCD/CMOS的总面积。目前更大尺寸CCD/CMOS加工制造比较困难，成本也非常高。因此，CCD/CMOS尺寸较大的数码相机，价格也较高。感光器件的大小直接影响数码相机的体积重量。超薄、超轻的数码相机一般CCD/CMOS尺寸也小，而越专业的数码相机，CCD/CMOS尺寸也越大。
说到CCD的尺寸，其实是说感光器件的面积大小，这里就包括了CCD和CMOS。感光器件的面积越大，也即CCD/CMOS面积越大，捕获的光子越多，感光性能越好，信噪比越低。CCD/CMOS是数码相机用来感光成像的部件，相当于光学传统相机中的胶卷。
CCD上感光组件的表面具有储存电荷的能力，并以矩阵的方式排列。当其表面感受到光线时，会将电荷反应在组件上，整个CCD上的所有感光组件所产生的信号，就构成了一个完整的画面。
如果分解CCD，你会发现CCD的结构为三层，第一层是“微型镜头”，第二层是“分色滤色片”以及第三层“感光层”。
第一层“微型镜头”
我们知道，数码相机成像的关键是在于其感光层，为了扩展CCD的采光率，必须扩展单一像素的受光面积。但是提高采光率的办法也容易使画质下降。这一层“微型镜头”就等于在感光层前面加上一副眼镜。因此感光面积不再因为传感器的开口面积而决定，而改由微型镜片的表面积来决定。
第二层是“分色滤色片”
CCD的第二层是“分色滤色片”，目前有两种分色方式，一是RGB原色分色法，另一个则是CMYK补色分色法这两种方法各有优缺点。首先，我们先了解一下两种分色法的概念，RGB即三原色分色法，几乎所有人类眼镜可以识别的颜色，都可以通过红、绿和蓝来组成，而RGB三个字母分别就是Red, Green和Blue，这说明RGB分色法是通过这三个通道的颜色调节而成。再说CMYK，这是由四个通道的颜色配合而成，他们分别是青（C）、洋红(M)、黄(Y)、黑(K)。在印刷业中，CMYK更为适用，但其调节出来的颜色不及RGB的多。
原色CCD的优势在于画质锐利，色彩真实，但缺点则是噪声问题。因此，大家可以注意，一般采用原色CCD的数码相机，在ISO感光度上多半不会超过400。相对的，补色CCD多了一个Y黄色滤色器，在色彩的分辨上比较仔细，但却牺牲了部分影像的分辨率，而在ISO值上，补色CCD可以容忍较高的感光度，一般都可设定在800以上
第三层：感光层
CCD的第三层是“感光片”，这层主要是负责将穿过滤色层的光源转换成电子信号，并将信号传送到影像处理芯片，将影像还原。
传统的照相机胶卷尺寸为35mm，35mm为胶卷的宽度（包括齿孔部分），35mm胶卷的感光面积为36 x 24mm。换算到数码相机，对角长度约接近35mm的，CCD/CMOS尺寸越大。在单反数码相机中，很多都拥有接近35mm的CCD/CMOS尺寸，例如尼康德D100，CCD/CMOS尺寸面积达到23.7 x 15.6，比起消费级数码相机要大很多，而佳能的EOS-1Ds的CMOS尺寸为36 x 24mm，达到了35mm的面积，所以成像也相对较好。
现在市面上的消费级数码相机主要有2/3英寸、1/1.8英寸、1/2.7英寸、1/3.2英寸四种。CCD/CMOS尺寸越大，感光面积越大，成像效果越好。1/1.8英寸的300万像素相机效果通常好于1/2.7英寸的400万像素相机(后者的感光面积只有前者的55%)。而相同尺寸的CCD/CMOS像素增加固然是件好事，但这也会导致单个像素的感光面积缩小，有曝光不足的可能。但如果在增加CCD/CMOS像素的同时想维持现有的图像质量，就必须在至少维持单个像素面积不减小的基础上增大CCD/CMOS的总面积。目前更大尺寸CCD/CMOS加工制造比较困难，成本也非常高。因此，CCD/CMOS尺寸较大的数码相机，价格也较高。感光器件的大小直接影响数码相机的体积重量。超薄、超轻的数码相机一般CCD/CMOS尺寸也小，而越专业的数码相机，CCD/CMOS尺寸也越大。
数码相机 防抖功能
数码相机 防抖功能
初次接触数码相机的人常常会有这样的困惑，即拍摄出来的画面不够清晰，老是会发生重影或模糊的情况。究其原因，除了偶尔的失焦（即相机未能正常对焦）以外，很大程度上是因为快门速度过低所致。一般而言，在手持条件下，拍摄到清晰照片的快门速度应该达到焦距倒数甚至更高。举个简单例子：佳能A75的镜头等效焦距是35mm―105mm，那么在广角端，快门速度应该至少保持1/40秒才能保证拍摄的照片较为清晰，而在长焦端，快门速度应该要达到1/125秒才行。而且如果现场的光线条件不能满足这一要求，那么拍摄出清晰的照片便不是那么简单的事情了。可想而知，对于那些10倍光学变焦的产品而言，防抖技术则是更加必要，因为这些产品的长焦端往往达到370MM以上，因此，快门速度必须要在1/400秒以上才算合格，否则就只能望远兴叹了。
最早推出防抖概念的是日本尼康公司，在1994年推出了具有减震（VR）技术的袖珍相机。次年，日本佳能公司推出世界上第一支带有图像稳定器的镜头EOS 75～300mm f/4～5.6 IS，其中IS是影像稳定系统（Image Stabilizer）的缩写，这就是习惯上提到的“防抖系统”。
其实在实际拍摄中拍摄者的手在胶片或是CCD/CMOS感光过程中的抖动是客观存在的，防是防不住的，只能是靠特殊的机构来减小由于摄影者手的抖动带来的影像模糊。防抖，到目前为止，分三大类型：光学防抖、电子防抖和感光器（CCD）防抖。目前推出过具有光学防抖功能的数码相机的厂家有：佳能、尼康、奥林巴斯、柯尼卡美能达、松下和适马。
了解了以上几种类型，让我们再看看现在到底有那些优秀的防抖热卖机型。
1、松下O.I.S（Optical Image Stabilizer）
2、佳能IS（Image Stabilizer）
3、柯尼卡美能达AS（Anti--Shake）
防抖的好处，在一定的快门以下，防抖技术可以非常好的解决手抖问题，小DC 上的防抖对于新手来说尤其重要，使他们可以获得更多的清晰的照片。但是，同时，防抖技术也会造成成像锐度的降低。毕竟镜头里多了个浮动的镜片。这对于要求较高的摄影爱好者来说，也是比较不好接受的，所以这也就是为什么所有的防抖系统都会有个开关，用户可以选择取消或打开防抖。加上 防抖系统是非常耗电的，所以我一般不打开防抖开关，而是要用的时候才开。
所以，不要完全迷信防抖，关键还是要尽量使用安全快门，或更快的快门，有条件的情况下，尽量使用好的三脚架。
初次接触数码相机的人常常会有这样的困惑，即拍摄出来的画面不够清晰，老是会发生重影或模糊的情况。究其原因，除了偶尔的失焦（即相机未能正常对焦）以外，很大程度上是因为快门速度过低所致。一般而言，在手持条件下，拍摄到清晰照片的快门速度应该达到焦距倒数甚至更高。举个简单例子：佳能A75的镜头等效焦距是35mm―105mm，那么在广角端，快门速度应该至少保持1/40秒才能保证拍摄的照片较为清晰，而在长焦端，快门速度应该要达到1/125秒才行。而且如果现场的光线条件不能满足这一要求，那么拍摄出清晰的照片便不是那么简单的事情了。可想而知，对于那些10倍光学变焦的产品而言，防抖技术则是更加必要，因为这些产品的长焦端往往达到370MM以上，因此，快门速度必须要在1/400秒以上才算合格，否则就只能望远兴叹了。
最早推出防抖概念的是日本尼康公司，在1994年推出了具有减震（VR）技术的袖珍相机。次年，日本佳能公司推出世界上第一支带有图像稳定器的镜头EOS 75～300mm f/4～5.6 IS，其中IS是影像稳定系统（Image Stabilizer）的缩写，这就是习惯上提到的“防抖系统”。
其实在实际拍摄中拍摄者的手在胶片或是CCD/CMOS感光过程中的抖动是客观存在的，防是防不住的，只能是靠特殊的机构来减小由于摄影者手的抖动带来的影像模糊。防抖，到目前为止，分三大类型：光学防抖、电子防抖和感光器（CCD）防抖。目前推出过具有光学防抖功能的数码相机的厂家有：佳能、尼康、奥林巴斯、柯尼卡美能达、松下和适马。
了解了以上几种类型，让我们再看看现在到底有那些优秀的防抖热卖机型。
1、松下O.I.S（Optical Image Stabilizer）
2、佳能IS（Image Stabilizer）
3、柯尼卡美能达AS（Anti--Shake）
防抖的好处，在一定的快门以下，防抖技术可以非常好的解决手抖问题，小DC 上的防抖对于新手来说尤其重要，使他们可以获得更多的清晰的照片。但是，同时，防抖技术也会造成成像锐度的降低。毕竟镜头里多了个浮动的镜片。这对于要求较高的摄影爱好者来说，也是比较不好接受的，所以这也就是为什么所有的防抖系统都会有个开关，用户可以选择取消或打开防抖。加上 防抖系统是非常耗电的，所以我一般不打开防抖开关，而是要用的时候才开。
所以，不要完全迷信防抖，关键还是要尽量使用安全快门，或更快的快门，有条件的情况下，尽量使用好的三脚架。
如何玩转你的数码相机？
如何玩转你的数码相机？
数码相机现在是越来越便宜，使用数码相机的朋友越来越多，不过很多人都反应数码相机并不像传说中那么好，为什么呢？因为有时候数码相机拍出的照片并不让人满意，偏色啦，照片模糊啦等等，当然，这里面肯定有相机自身的不足，如果相机造得非常好用，我们怎么用怎么满意，我们哪儿还来这些牢骚呢，对不对？不过，更多的原因恐怕还是我们拍摄者自己的问题。
一句话，就是我们还不太会用数码相机，不能完全发挥它的作用，有时连基本的拍摄常识都掌握不了，还怎么去苛求相机拍出好东西来呢？所以呀，先从自己身上找差距嘛，那，有关摄影的书籍浩如烟海，怎么看得过来呀，该从哪儿学起啊，别着急，先来看看这篇“如何玩转你的数码DC”吧，希望能给你补充点知识。
虽然说数码相机是即拍即得，想拍什么就拍什么，想拍多大就拍多大，但是事先确定存储照片的格式和大小也是要慎重的，纵然是相机像素很高，也没必要每次都出全勤，否则不但会增加存储卡的负担，也会使图片的处理和存储时间加长，拍摄过程中就多了许多无奈的等待，如果你想把照片都冲印出来，那么300万像素以最大分辨率拍摄出来的数码照片，要冲印成常见的6寸照片应该是毫无问题，如果用500万以上像素拍摄，冲印出来后就可以做海报了。
说到现在的数码图片格式，主要有JPEG、TIFF和RAW三种，前两种主要应用于家用数码相机，JPEG（Joint Photographic Experts Group）压缩格式，可以用不同的压缩比对图象文件进行压缩，其技术十分先进，对图像质量影响不大，所以得到了广泛的应用，尤其是在网络上。对于那些要求高质量图像处理的用户来说，TIFF格式是首选格式，采用无损压缩方式进行存储。RAW格式是直接读取传感器（CCD或者CMOS）上的原始记录数据，也就是说这些数据尚未经过曝光补偿、色彩平衡等处理，因此深受专业人士的青睐，而在非压缩和非破坏性格式中，它的存储容量要小于TIFF格式，并且能提高拍摄效率（存储时间、单张拍摄间隔时间等）。
对比以上几种主要图片输出格式后，我们可以知道，如果只是将照片放在网上，200万像素的数码相机完全能够满足要求；如果是冲印6寸以内的照片或者是A4幅面以内的打印，那么300万像素也足以完成任务；如果还有更高更专业的要求，就视具体需要而定啦。
利用数码相机拍摄照片的大致步骤是：
1 检查电池和存储卡是否装好。
安装存储卡时一定要分清存储卡的正反面，将卡全部推入插槽，然后关闭卡门。取出存储卡时请注意，在相机显示图片还在存储时，千万不能拔存储卡。
2 设定拍摄模式。
一般菜鸟只要选择程序自动模式就OK啦。
3 选定照片存储格式。
4 检查相机的分辨率设置和图像质量的设定。
一般从低到高有HQ、SHQ、TIFF等5（SHQ标准有3种）种，前四种均为JPEG压缩格式，最后一种为非压缩格式。
5 根据需要设置好拍摄模式。
P模式拍摄
一般来说，P模式都是程序控制自动拍摄模式，相机自动设置光圈快门等参数，先半按下快门，等机器进行对焦，对焦完毕后完全按下快门，OK，拍照完成。请注意，一定要先半按快门，等相机自动对焦完成后再全按快门，否则一口气按下去，就多半是雾里看花吧！
A/S/M模式拍摄
这些模式就相当于专业的传统相机的拍摄模式了，可以自己设置光圈快门等参数，A代表光圈优先，S代表快门优先，M代表手动设置。
闪光灯的使用
闪光灯通常是4种模式：自动闪光、强制闪光、禁止闪光和防止红眼闪光，反复地按机身后背面板上的闪光灯键，液晶上会显示闪光灯的当前状态，选择拍摄需要的模式即可。
拍摄篇：请先端好你的相机
初学摄影的朋友，因为手持拍摄时晃动而造成拍摄失败是比较常见的，如果不是使用很高的快门速度拍摄，任何轻微的抖动都会影响照片的素质，所以，相机一定要端好！
手持单反式数码相机的基本姿势是：右手紧握相机手柄，右手大拇指紧贴机背，用右手食指轻轻搭在快门按钮上，随时可以按动快门。左手手掌托住相机的镜头，用食指和大拇指调节焦距或对焦。为了增加相机的稳定性，您也可以把相机背带紧紧缠在右手手腕上。横构图时两手上臂紧贴身体，竖构图时左手上臂紧贴身体，支持镜头。数码相机的取景器一般都制作考究，有一个舒服的取景装置，所以在拍摄时可以将眼眶和额头紧贴取景器，鼻子紧靠机背，但是要注意，这在传统相机上是没有任何问题的，不过数码相机后背一般都有LCD取景屏，鼻子顶在上面会将其弄得油腻腻的，影响显示效果，建议将头稍向右偏，鼻子不要顶着LCD即可。如果是竖构图拍摄，右手在上，左手在下，同样可以将额头和眼眶紧贴相机以增加稳定性。
便携式数码相机大多数都是旁轴式的设计，这类相机都使用镜间快门，震动比较轻微，但这并不代表就可以随便拿着相机拍摄了，想得到更加锐利的照片，只有持稳相机别无他法。同样要用双手上臂夹紧身体，右手紧握相机，左手手掌托在相机底部，食指和拇指轻轻扶住镜头。无论是光学取景器还是LCD显示屏，都可以用这种方法持稳相机，竖构图也同样适用。
还有，要善于利用一些稳固的物体作为依靠，这样能将拍摄时的晃动降低到最低程度。在户外拍摄可以借助栏杆、树干甚至是一块石头、一堵墙壁来稳定相机；在室内可以靠在桌子、椅子上。
有些数码相机的LCD或是镜头可以旋转，这样就可从较高或较低的角度进行拍摄，此时持稳相机会变得困难一些，但只要合理地利用周围一切可依托之物，就能有效降低相机晃动的程度，如用低视角拍摄时，就可以采用蹲姿或坐姿，将手靠在膝盖或腿上，使整个身体构成一个稳固的“三脚架”。
拍摄篇：光圈、光圈优先和景深
光圈的大小用来控制单位时间内镜头中的光通量，说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱，它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，但是假如光圈过大的话，也会出现曝光过度的情况。无论是传统相机还是数码相机，光圈值都使用字母“f”来表示，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少，所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f5．6调大一级到f4、或更大一级的f2．8等，请大家千万不要记错。
顾名思义，光圈优先就是以我们自行手动设定的光圈数值为准，再由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合，当在同一环境内，光圈越小所进入的光线也越少，此时相机便会自动延长快门的曝光时间，光圈优先在数码相机上一般用“A”来表示。
景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节，在实际操作中，光圈越大，景深越小，近景十分清晰，这对于获得高画质的特写相片有着决定性作用；光圈越小，景深越大，前后景中的物体都相对清楚，不过这对于拍摄运动物体就不大理想。
除此之外，景深还有两个重要的效应：一是微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小；二是如果在光圈和景物距离都相同的情况下，镜头的焦距越长，得到的景深越小，由此，大家可以得知，景深大小（也被称为深浅）的控制其实也就是对光圈大小的控制。
拍摄篇：快门和快门优先
快门的速度就是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数，对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等，它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间，因此，大家不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光量，如上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。
在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高（快）速快门来实现的。当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合。
首先，这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间，那么第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上，通过不同快门和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。
快门优先同光圈优先类似，是由我们手动来设定快门的速度，而光圈的大小则由相机自动加以配合。一般情况下，如果是手持拍摄，快门的速度最好不要低于1/60秒，不然很容易出现握不稳相机，而使画面模糊的情况。当然，假如定力足够或使用脚架，便不用担心稳定的问题了，在数码相机上，快门优先一般用“S”来表示。
快门的主要应用范围是拍摄运动中的物体及场合，而想拍摄的恰当则需要长时间的经验积累，比如，在拍摄行走或者快速移动时，快门速度设置在1/250秒左右合适，这样可以得到相对清晰并没有抖动的画面；要拍摄更快的自由落体或飞驰的物体，则需要将快门速度提高到1/400秒左右；而要拍摄极快速飞行，则要1/800秒以上了。相反，如果你想拍摄些刀光剑影等相对模糊且另有意境的照片时，相对降低快门会得到更佳的效果，比如使用1秒，1/2秒等。
保养、配件篇
镜头保养工具
对于整部相机来说，镜头是最容易损坏的部件。要保护镜头，一片UV镜头是必不可少的。另外镜头纸、镜头刷、吹气筒和镜头清洁液是清洁镜头的常用工具。
机身维护工具在整个机身的维护和保养方面，一个摄影包也是不可少的。除了放相机外还可以放电池、各种镜片、存储卡、镜头纸等物品。
三脚架
三脚架号称“世界上最实用的防震系统”，确实，在光线环境不尽如人意的时候，三脚架的作用是非常大的。对于拥有一部较为高端的消费级数码相机的用户来说，三脚架在不少场合都需要使用，比如拍摄夜景、微距以及光线环境较差、容易手震等情况。
增距镜和广角镜
不少用户在使用了自己的数码相机以后，往往感觉不是广角不够大就是长焦不够长，如果你经常为自己相机镜头的局限性而感到苦恼，那么建议你还是尽早选购一片合适的增距镜或者广角镜，但是不要盲目地买，如果你是经常使用长焦的，并不介意较小的广角端，那么选购一款合适倍数的增距镜就可以了，反之就只购买广角镜。当然如果两端都需要扩展的就只好购买两个了。
数码相机现在是越来越便宜，使用数码相机的朋友越来越多，不过很多人都反应数码相机并不像传说中那么好，为什么呢？因为有时候数码相机拍出的照片并不让人满意，偏色啦，照片模糊啦等等，当然，这里面肯定有相机自身的不足，如果相机造得非常好用，我们怎么用怎么满意，我们哪儿还来这些牢骚呢，对不对？不过，更多的原因恐怕还是我们拍摄者自己的问题。
一句话，就是我们还不太会用数码相机，不能完全发挥它的作用，有时连基本的拍摄常识都掌握不了，还怎么去苛求相机拍出好东西来呢？所以呀，先从自己身上找差距嘛，那，有关摄影的书籍浩如烟海，怎么看得过来呀，该从哪儿学起啊，别着急，先来看看这篇“如何玩转你的数码DC”吧，希望能给你补充点知识。
虽然说数码相机是即拍即得，想拍什么就拍什么，想拍多大就拍多大，但是事先确定存储照片的格式和大小也是要慎重的，纵然是相机像素很高，也没必要每次都出全勤，否则不但会增加存储卡的负担，也会使图片的处理和存储时间加长，拍摄过程中就多了许多无奈的等待，如果你想把照片都冲印出来，那么300万像素以最大分辨率拍摄出来的数码照片，要冲印成常见的6寸照片应该是毫无问题，如果用500万以上像素拍摄，冲印出来后就可以做海报了。
说到现在的数码图片格式，主要有JPEG、TIFF和RAW三种，前两种主要应用于家用数码相机，JPEG（Joint Photographic Experts Group）压缩格式，可以用不同的压缩比对图象文件进行压缩，其技术十分先进，对图像质量影响不大，所以得到了广泛的应用，尤其是在网络上。对于那些要求高质量图像处理的用户来说，TIFF格式是首选格式，采用无损压缩方式进行存储。RAW格式是直接读取传感器（CCD或者CMOS）上的原始记录数据，也就是说这些数据尚未经过曝光补偿、色彩平衡等处理，因此深受专业人士的青睐，而在非压缩和非破坏性格式中，它的存储容量要小于TIFF格式，并且能提高拍摄效率（存储时间、单张拍摄间隔时间等）。
对比以上几种主要图片输出格式后，我们可以知道，如果只是将照片放在网上，200万像素的数码相机完全能够满足要求；如果是冲印6寸以内的照片或者是A4幅面以内的打印，那么300万像素也足以完成任务；如果还有更高更专业的要求，就视具体需要而定啦。
利用数码相机拍摄照片的大致步骤是：
1 检查电池和存储卡是否装好。
安装存储卡时一定要分清存储卡的正反面，将卡全部推入插槽，然后关闭卡门。取出存储卡时请注意，在相机显示图片还在存储时，千万不能拔存储卡。
2 设定拍摄模式。
一般菜鸟只要选择程序自动模式就OK啦。
3 选定照片存储格式。
4 检查相机的分辨率设置和图像质量的设定。
一般从低到高有HQ、SHQ、TIFF等5（SHQ标准有3种）种，前四种均为JPEG压缩格式，最后一种为非压缩格式。
5 根据需要设置好拍摄模式。
P模式拍摄
一般来说，P模式都是程序控制自动拍摄模式，相机自动设置光圈快门等参数，先半按下快门，等机器进行对焦，对焦完毕后完全按下快门，OK，拍照完成。请注意，一定要先半按快门，等相机自动对焦完成后再全按快门，否则一口气按下去，就多半是雾里看花吧！
A/S/M模式拍摄
这些模式就相当于专业的传统相机的拍摄模式了，可以自己设置光圈快门等参数，A代表光圈优先，S代表快门优先，M代表手动设置。
闪光灯的使用
闪光灯通常是4种模式：自动闪光、强制闪光、禁止闪光和防止红眼闪光，反复地按机身后背面板上的闪光灯键，液晶上会显示闪光灯的当前状态，选择拍摄需要的模式即可。
拍摄篇：请先端好你的相机
初学摄影的朋友，因为手持拍摄时晃动而造成拍摄失败是比较常见的，如果不是使用很高的快门速度拍摄，任何轻微的抖动都会影响照片的素质，所以，相机一定要端好！
手持单反式数码相机的基本姿势是：右手紧握相机手柄，右手大拇指紧贴机背，用右手食指轻轻搭在快门按钮上，随时可以按动快门。左手手掌托住相机的镜头，用食指和大拇指调节焦距或对焦。为了增加相机的稳定性，您也可以把相机背带紧紧缠在右手手腕上。横构图时两手上臂紧贴身体，竖构图时左手上臂紧贴身体，支持镜头。数码相机的取景器一般都制作考究，有一个舒服的取景装置，所以在拍摄时可以将眼眶和额头紧贴取景器，鼻子紧靠机背，但是要注意，这在传统相机上是没有任何问题的，不过数码相机后背一般都有LCD取景屏，鼻子顶在上面会将其弄得油腻腻的，影响显示效果，建议将头稍向右偏，鼻子不要顶着LCD即可。如果是竖构图拍摄，右手在上，左手在下，同样可以将额头和眼眶紧贴相机以增加稳定性。
便携式数码相机大多数都是旁轴式的设计，这类相机都使用镜间快门，震动比较轻微，但这并不代表就可以随便拿着相机拍摄了，想得到更加锐利的照片，只有持稳相机别无他法。同样要用双手上臂夹紧身体，右手紧握相机，左手手掌托在相机底部，食指和拇指轻轻扶住镜头。无论是光学取景器还是LCD显示屏，都可以用这种方法持稳相机，竖构图也同样适用。
还有，要善于利用一些稳固的物体作为依靠，这样能将拍摄时的晃动降低到最低程度。在户外拍摄可以借助栏杆、树干甚至是一块石头、一堵墙壁来稳定相机；在室内可以靠在桌子、椅子上。
有些数码相机的LCD或是镜头可以旋转，这样就可从较高或较低的角度进行拍摄，此时持稳相机会变得困难一些，但只要合理地利用周围一切可依托之物，就能有效降低相机晃动的程度，如用低视角拍摄时，就可以采用蹲姿或坐姿，将手靠在膝盖或腿上，使整个身体构成一个稳固的“三脚架”。
拍摄篇：光圈、光圈优先和景深
光圈的大小用来控制单位时间内镜头中的光通量，说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱，它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，但是假如光圈过大的话，也会出现曝光过度的情况。无论是传统相机还是数码相机，光圈值都使用字母“f”来表示，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少，所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f5．6调大一级到f4、或更大一级的f2．8等，请大家千万不要记错。
顾名思义，光圈优先就是以我们自行手动设定的光圈数值为准，再由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合，当在同一环境内，光圈越小所进入的光线也越少，此时相机便会自动延长快门的曝光时间，光圈优先在数码相机上一般用“A”来表示。
景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节，在实际操作中，光圈越大，景深越小，近景十分清晰，这对于获得高画质的特写相片有着决定性作用；光圈越小，景深越大，前后景中的物体都相对清楚，不过这对于拍摄运动物体就不大理想。
除此之外，景深还有两个重要的效应：一是微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小；二是如果在光圈和景物距离都相同的情况下，镜头的焦距越长，得到的景深越小，由此，大家可以得知，景深大小（也被称为深浅）的控制其实也就是对光圈大小的控制。
拍摄篇：快门和快门优先
快门的速度就是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数，对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等，它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间，因此，大家不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光量，如上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。
在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高（快）速快门来实现的。当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合。
首先，这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间，那么第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上，通过不同快门和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。
快门优先同光圈优先类似，是由我们手动来设定快门的速度，而光圈的大小则由相机自动加以配合。一般情况下，如果是手持拍摄，快门的速度最好不要低于1/60秒，不然很容易出现握不稳相机，而使画面模糊的情况。当然，假如定力足够或使用脚架，便不用担心稳定的问题了，在数码相机上，快门优先一般用“S”来表示。
快门的主要应用范围是拍摄运动中的物体及场合，而想拍摄的恰当则需要长时间的经验积累，比如，在拍摄行走或者快速移动时，快门速度设置在1/250秒左右合适，这样可以得到相对清晰并没有抖动的画面；要拍摄更快的自由落体或飞驰的物体，则需要将快门速度提高到1/400秒左右；而要拍摄极快速飞行，则要1/800秒以上了。相反，如果你想拍摄些刀光剑影等相对模糊且另有意境的照片时，相对降低快门会得到更佳的效果，比如使用1秒，1/2秒等。
保养、配件篇
镜头保养工具
对于整部相机来说，镜头是最容易损坏的部件。要保护镜头，一片UV镜头是必不可少的。另外镜头纸、镜头刷、吹气筒和镜头清洁液是清洁镜头的常用工具。
机身维护工具在整个机身的维护和保养方面，一个摄影包也是不可少的。除了放相机外还可以放电池、各种镜片、存储卡、镜头纸等物品。
三脚架
三脚架号称“世界上最实用的防震系统”，确实，在光线环境不尽如人意的时候，三脚架的作用是非常大的。对于拥有一部较为高端的消费级数码相机的用户来说，三脚架在不少场合都需要使用，比如拍摄夜景、微距以及光线环境较差、容易手震等情况。
增距镜和广角镜
不少用户在使用了自己的数码相机以后，往往感觉不是广角不够大就是长焦不够长，如果你经常为自己相机镜头的局限性而感到苦恼，那么建议你还是尽早选购一片合适的增距镜或者广角镜，但是不要盲目地买，如果你是经常使用长焦的，并不介意较小的广角端，那么选购一款合适倍数的增距镜就可以了，反之就只购买广角镜。当然如果两端都需要扩展的就只好购买两个了。
深入解析数码相机CCD坏点及噪点...
深入解析数码相机CCD坏点及噪点...
数码相机已受到越来越多年轻人的青睐。但毕竟数码相机属于高端消费电子，动辄几千元。怀揣着辛辛苦苦赚取的血汗钱，他们要如何迎娶自己的爱机？
为了能买到一部称心如意的数码相机，许多网友选择了通过网络的途径来做购买前的功课。去年，初到一些论坛做客的时候，我就被那里的一些彷徨无助的网友所打动，在一个网友的请求下，我第一次应邀到电脑城帮其检测相机。
于是，我带网友买数码相机不下5次，为一些时间上不方便的网友单独陪购数十次。从中积累了越来越多的经验。现将实际检测数机相机及遇到的各种问题与网友们分享。
先谈谈实际选购中遇到的问题：
（1） CCD坏点和噪点：
CCD坏点的检测是选购数码相机的首要事项，因为它直接反映到相片上，影响成像质量。不过从我选购的上百台相机来看，CCD有坏点机率还是比较低的，只发现了一台半，所谓半台，只是存在较为严重的噪点，而且位置固定。如发现CCD上有坏点的机，当然绝对不能买。噪点特别严重的，比如亮度值超过200，接近了坏点的亮度阈值250，也不能接受，因为随着相机使用时间的推移，这些严重的噪点将可能发展为坏点。
（2） LCD的亮点（坏点）：
LCD有亮点的机率算是较大的，尤其是柯达的相机，特别是6系列的，估计LCD有亮点率70%以上（较乐观的估计），更有网友说：“在我接触过的6490中，无一部是lcd无亮点的”，我自己在实际帮网友的检测中，也曾有一个网友试了7、8台机，都有1-4个亮点，最后才选到一台没有的。不过柯达中国维修站6系列保修换屏的标准是5个，都没超标：）。
其它相机LCD有亮点的也有30%的机率。不过话说回来，LCD有亮点并不影响成相质量。最多不过稍稍有碍观瞻，柯达的6340及6490，都是性价比不错，比较热销的相机，也并没有发现CCD有坏点的，因此对之我们不能一叶障目。而且数码相机出厂标准是LCD不超过3个亮点，都是合格的产品。所以即使已经买到LCD有一两个亮点的朋友，也不需要太伤心，它仍是一个合格品。不过我做为受托专门负责检测选购的人员来说，当然希望网友能买得没有遗憾，而且现在是买方市场，当然可以对卖家多些要求。因此检查LCD亮点仍是我检测中重要的一环。
（3） 已被用过的相机：
曾经有一台相机，在实际拍摄时发现相机上显示的张数流水号已是130多张，表示相机曾被用过，照过130多张的相片，既使换了新的储存卡，它的流水号依然是连接的。被用过的相机，当然还是不要买的好。也有些相机（例如佳能A70），可以通过将维持记忆设置参数的纽扣电池卸出，而使这个流水号归零，这个就没有办法了。也有的机可以通过菜单归零。
（4） 镜头灰尘：
镜头在装配的时候，由于车间环境和生产工艺的问题，多多少少都会混入灰尘，即使是高档的传统单镜头反光相机的镜头也会存在这类问题，只不过相对程度轻很多。如果检查的时候发现镜头的镜片之间的灰尘反常地多，就应该要求换另外一部。
数码相机的检测
先看看我用的检测工具：
1、手提电脑（如果卖家那里没有电脑的情况下）：用于检测拍摄的全黑照片，看CCD上是否有坏点及噪点的情况，具体如何使用测DC坏点及噪点的软件Dead pixel test及如何看检测数据网上已有不少文章介绍，点击这里查看。还可用于看相机实际拍摄照片的真正效果。
2、放大镜：用于查看LCD上是否有亮点（坏点），镜头内是否有灰尘。
3、读卡器：方便将拍摄后储存卡上的照片读入电脑以进行检测。
4、拍摄全黑照片的铝箔片（买没有镜头盖的相机使用）：用于方便拍摄全黑的照片，当然将镜头抵住深色的衣服（必须要不透光）也就可以照出全黑的照片。其它的工具如皮老虎（吹气球)，镜头纸等，就有劳店家在有必要的情况下提供。
买主自己应该做的事：
1、 砍价：价比三家，这不用我多言。
2、 检查配件：相机的说明书中都有列明标配，可一一核对。
3、 保修条件：如果是买水货，而店家没有明确保修条件的情况下，由买主自已与JS商定，并要求其写明。
实际检测的步骤：
1、 观察外观，新旧程度，看看有没有任何划伤的痕迹，看看接缝、螺丝等。打开电池舱、储存卡舱查看其内部情况。
2、 观察镜头及内部：一定要用放大镜。如果有任何微小的斑点、气泡、灰尘，而又觉得是在最外面的表面上的，要求店家的伙计用吹气球吹一吹，必要情况下，用镜头纸轻轻擦，然后再看，如果还是存在，换机。
3、 查看LCD亮点：将镜头对着黑色或暗的地方，将LCD上面显示的参数等关掉，仔细观察（如果要求严格，就用放大镜看）LCD，同时小幅度摆动相机，查看是否存在亮点（坏点），如果有，换机。
4、 实际拍摄效果：拍摄一般的照片，用闪光和不用闪光都试一试；拍摄微距照片，看看微距效果如何。
5、 检测CCD坏点及噪点：转到手动模式，将光圈调整到最大，将ISO分别调到400和100，搭配不同的快门速度（1/125秒，1/30秒，1秒，2秒，4秒，8秒，15秒）拍摄全黑的照片（需关掉闪光）。如果是没有手动模式的傻瓜机，就很简单了，直接用自动模式拍报全黑照片（需关掉闪光）。然后用读卡器将储卡存接到电脑（或将相机连接到电脑），使用测试坏点和噪点的软件，检查这些全黑照片所反映的坏点/噪点情况。 如果有坏点，换机。如果噪点比较厉害，特别是在ISO100下，快门时间在1秒以下的时候如果还是比较厉害，也换。
当然，并不是每一个去买机的人都能做到按以上的步骤精确检测。那么可以与销售商商定一个包换期，检查第1、3、4步骤后，就可以把机买回去，再在家里通过电脑做第5步骤的检测。至于2、3步骤的内容，较轻微的情况下几乎没有影响，只要不是要求太严格，用肉眼仔细观察后没问题也就可以买了。
最后需要提醒网友的是，不管是买行货或是水货，都应在较大及信誉较好的店家买。不要因为很小的价格差异而因小失大。另外如果是准备在广州的海印买水货数码相机，最好完全测好再离开。
新购数码相机的检测
购入一部新的相机，回到家里才发现有损坏，要追究的话真是公说公有理、婆说婆有理，槌胸叫嚣也无补于事。本文指出29种检视相机的方法，肯定对你大有帮助。
当你决定购买一部相机时，有没有担心过会买到一部有问题的相机呢？你有怎样分辨究竟问题出在哪里呢？以下是一些简单的检查方法，不但对购买新相机时有用，亦一样有帮助。
在店内选择时
1 检查包装：完整无缺的包装并不保证里面的相机毫无问题；但明显破旧的包装，或没有说明书、保用证等，却显示相机可能有问题，最好留心。
2 检查机身：一部全新的相机，机身是没有花损的痕迹；假如发觉有花损的情形，最好不要接受。
3 检查镜头：和相机机身一样，镜头亦应该没有花损的痕迹，留意是否应该有镜头前盖及后盖。
4 装上电池：装上电池试用各项操作。
传统单镜反光相机
假若你选择的是传统的单镜反光相机，可继续下列步骤，否则可由10开始。
5 检查按钮：检查每个控制旋钮、推杆、光圈环等，侃侃有没有松脱或过紧的现象。
6 检查观景器：观景器内的指示灯及测光表指针正常地亮着及工作。
7 按动快门：尝试不同的快门速度，虽然不能知道快门是否准确，但仍可以得到一个大概的了解。
8 检查光圈：装上镜头，选择一个慢快门速度（1/2~1/4秒），尝试不同的光圈，望远镜头内，每次按动快门时，都应该看到光圈叶收细及放大的动作，移动的话都应该是顺畅无阻的。
9 检查对焦环：转动时应该顺畅无阻，并能由无限远到最近距离都可对焦。
自动对焦之单镜反光相机
10 检查LCD屏：虽然大多数的LCD屏在相机没有装上菲林时，都不能显示出所有资料，但局部的资料仍应可以显示出来。LCD屏应该清晰和稳定。
11 检查观景器：LED指示冀模式显示应清晰稳定（除警告讯号外）；LCD资料亦应清楚易读。
12 尝试对焦：开动相机并选择自动对焦模式，找一些有足够反差的物料来对焦，看看相机进行对焦时，工作是否正常。
13 试用：现代的自动对焦相机多数具备多项功能，你很难在器材店内一一尝试，而且没有装上菲林，很多相机都不会正常操作！因此，详细的检查工作只能留待以后进行；但卷片器应可以正常运作。
14 检查闪灯：这类相机大多数有内置闪光灯，应尝试试用，看看回电时间是否合理（少于10秒）假如电池是新的，但回电时间却过长可，便显示相机可能有问题。
袖珍相机
15 检查LCD屏：装上电池启动相机时，LCD应有清晰、稳定的资料。
16 检查对焦：这类相机的对焦是否准确，很难看得出来；而拥有AF功能的，则绝大部分都有一些对焦完成指示，尝试以一些中等距离的景物来对焦，AF 指示灯应会亮起。
17 变焦：有些袖珍相机拥有变焦镜，试用以下，看看变焦动作是否畅顺。
18 闪灯：试把内置的闪灯充电，充电时间应在10秒以内；然后看看可不可以闪亮。
购买后的试用
19 不要及时填写保用证书：假如你回家后才发觉相机有问题，只要不是你错误弄坏的话，最直接的方法是那去更换另一部。
20 详细阅读说明书：依着说明书来试用相机，很多时间并不是出在相机上，而是你使用不当。
21 装上菲林：最好选择一些慢至中等（ISO50~100）感度的幻灯片菲林，来进行试用，原因是这些菲林会客观地反映出有关曝光的问题。
22 检查菲林前卷情况：若是手动相机的换，先把回卷杆轻轻拉紧，再前卷菲林，看看回卷杆有没有转动；至于较新的内置马达卷片相机，多数在LCD屏上都会有指示
23 检查ISO：留意有DX功能的相机，显示出来的DX数值是否和装上的菲林相同。但有些袖珍相机是不能使用低过ISO50的菲林的，那便不要装上这些菲林了。
接下来的检视工作较为重要，最好把有关的灯光条件、曝光资料及模式等记录下来。
24 试验快门速度的稳定性：找一块大面积的纯色墙壁，最好是室外没有直接阳光照射到的地方；把相机安装在三脚架上，距离约10尺的地方上。装上一卷低至中速菲林，然后用不同的快门速度来拍摄一系列照片。可由相机的最高速度开始（例如1/2000秒），根据测光表的指示来定光圈，逐格改变快门速度来拍摄，若光度太强或太弱，可另找地方或等待别的日子，总之务求可以使用最高快门和尽量多用不同的速度。上表是一个光圈和快门配合的例子。
把冲好的底片作比较，不同的格数应该有大致相同的密度，这表示相机的快门速度可算是稳定；若某一格特别深或浅，这显示这格快门速度会有问题（亦可能是镜头光圈叶的收放有问题，这种情形多在细光圈时发生。
25 试验曝光程度：若你买的是AF单镜反光相机，而它又可进行手动控制的话，则只需照第24项的方法来进行。若相机只有程序式曝光控制，则需应用“偏移程序”来改变快门速度，甚至要配合不同的日子来进行拍摄。若连“偏移程序”都没有，则只好靠在不同的时间来拍摄；当然效果没有那么好，但仍可以得到一些可作参考的结果。
26 测试AF单镜机的自动对焦功能：在墙上贴上一张报纸，用一个黑胶纸在报纸中央垂直贴上；把相机装在脚架上；从45o角侧面对着报纸，并以黑胶纸为中心，进行自动对焦；把光圈校至最大，然后拍几张照片；把拍好的照片细心观察，最好用10X放大镜，看看真正清晰的地方是否是黑胶纸；若不是的话，相机的对焦系统便有问题。
27 试验镜头：找各种不同的距离，不同种类、不同光线条件的东西来拍摄一批照片，尽量在拍摄时使用较大的光圈；细心分析拍摄到的照片的质素、清晰度、色彩、反差等，看看有没有太大的问题。
28 填写保证卡：若以上各项试验都没有大问题，便可填好保用证。
29 退货：否则应尽快把相机那去卖机的店家或去总代理处检查，最好连同有关的底片或照片一起送去。
众所周知，CCD是数码相机的重要组成部分，是由许许多多小的感光元件捕捉从镜头进入的光线而成像的。而坏点是指无法正确捕捉光线的感光元件。因此CCD的坏点直接造成成像的暇疵。
总结下主要检测项目和注意事项
1. 迎着灯光查看相机镜头，看是否有划痕，以及内部是否有灰尘杂物。
2. 检查LCD保护屏下是否有进灰，液晶屏上是否有划痕
3. 检测LCD是否有坏点
4. 拍摄全黑和全白图片检测是否有CCD亮点。
5. 拍些正常照片检测相机是否有黑斑或其它不良问题，比如晃动机器内部是否有响声之类。
6. 检测原配的电池，附件等是否为原装，是否工作正常无损坏。
7. 检查保修卡和让商家开具写有商号名称等详细信息的正规发票。
8. 记得购买后离开时把电池拿出来，免得误开机撞坏镜头。
注意：相机购买后记得把电池拿出来后在装箱，防止携带时误撞到开机开关，导致镜头在箱子内伸出以至于挤压或碰伤镜头。
数码相机已受到越来越多年轻人的青睐。但毕竟数码相机属于高端消费电子，动辄几千元。怀揣着辛辛苦苦赚取的血汗钱，他们要如何迎娶自己的爱机？
为了能买到一部称心如意的数码相机，许多网友选择了通过网络的途径来做购买前的功课。去年，初到一些论坛做客的时候，我就被那里的一些彷徨无助的网友所打动，在一个网友的请求下，我第一次应邀到电脑城帮其检测相机。
于是，我带网友买数码相机不下5次，为一些时间上不方便的网友单独陪购数十次。从中积累了越来越多的经验。现将实际检测数机相机及遇到的各种问题与网友们分享。
先谈谈实际选购中遇到的问题：
（1） CCD坏点和噪点：
CCD坏点的检测是选购数码相机的首要事项，因为它直接反映到相片上，影响成像质量。不过从我选购的上百台相机来看，CCD有坏点机率还是比较低的，只发现了一台半，所谓半台，只是存在较为严重的噪点，而且位置固定。如发现CCD上有坏点的机，当然绝对不能买。噪点特别严重的，比如亮度值超过200，接近了坏点的亮度阈值250，也不能接受，因为随着相机使用时间的推移，这些严重的噪点将可能发展为坏点。
（2） LCD的亮点（坏点）：
LCD有亮点的机率算是较大的，尤其是柯达的相机，特别是6系列的，估计LCD有亮点率70%以上（较乐观的估计），更有网友说：“在我接触过的6490中，无一部是lcd无亮点的”，我自己在实际帮网友的检测中，也曾有一个网友试了7、8台机，都有1-4个亮点，最后才选到一台没有的。不过柯达中国维修站6系列保修换屏的标准是5个，都没超标：）。
其它相机LCD有亮点的也有30%的机率。不过话说回来，LCD有亮点并不影响成相质量。最多不过稍稍有碍观瞻，柯达的6340及6490，都是性价比不错，比较热销的相机，也并没有发现CCD有坏点的，因此对之我们不能一叶障目。而且数码相机出厂标准是LCD不超过3个亮点，都是合格的产品。所以即使已经买到LCD有一两个亮点的朋友，也不需要太伤心，它仍是一个合格品。不过我做为受托专门负责检测选购的人员来说，当然希望网友能买得没有遗憾，而且现在是买方市场，当然可以对卖家多些要求。因此检查LCD亮点仍是我检测中重要的一环。
（3） 已被用过的相机：
曾经有一台相机，在实际拍摄时发现相机上显示的张数流水号已是130多张，表示相机曾被用过，照过130多张的相片，既使换了新的储存卡，它的流水号依然是连接的。被用过的相机，当然还是不要买的好。也有些相机（例如佳能A70），可以通过将维持记忆设置参数的纽扣电池卸出，而使这个流水号归零，这个就没有办法了。也有的机可以通过菜单归零。
（4） 镜头灰尘：
镜头在装配的时候，由于车间环境和生产工艺的问题，多多少少都会混入灰尘，即使是高档的传统单镜头反光相机的镜头也会存在这类问题，只不过相对程度轻很多。如果检查的时候发现镜头的镜片之间的灰尘反常地多，就应该要求换另外一部。
数码相机的检测
先看看我用的检测工具：
1、手提电脑（如果卖家那里没有电脑的情况下）：用于检测拍摄的全黑照片，看CCD上是否有坏点及噪点的情况，具体如何使用测DC坏点及噪点的软件Dead pixel test及如何看检测数据网上已有不少文章介绍，点击这里查看。还可用于看相机实际拍摄照片的真正效果。
2、放大镜：用于查看LCD上是否有亮点（坏点），镜头内是否有灰尘。
3、读卡器：方便将拍摄后储存卡上的照片读入电脑以进行检测。
4、拍摄全黑照片的铝箔片（买没有镜头盖的相机使用）：用于方便拍摄全黑的照片，当然将镜头抵住深色的衣服（必须要不透光）也就可以照出全黑的照片。其它的工具如皮老虎（吹气球)，镜头纸等，就有劳店家在有必要的情况下提供。
买主自己应该做的事：
1、 砍价：价比三家，这不用我多言。
2、 检查配件：相机的说明书中都有列明标配，可一一核对。
3、 保修条件：如果是买水货，而店家没有明确保修条件的情况下，由买主自已与JS商定，并要求其写明。
实际检测的步骤：
1、 观察外观，新旧程度，看看有没有任何划伤的痕迹，看看接缝、螺丝等。打开电池舱、储存卡舱查看其内部情况。
2、 观察镜头及内部：一定要用放大镜。如果有任何微小的斑点、气泡、灰尘，而又觉得是在最外面的表面上的，要求店家的伙计用吹气球吹一吹，必要情况下，用镜头纸轻轻擦，然后再看，如果还是存在，换机。
3、 查看LCD亮点：将镜头对着黑色或暗的地方，将LCD上面显示的参数等关掉，仔细观察（如果要求严格，就用放大镜看）LCD，同时小幅度摆动相机，查看是否存在亮点（坏点），如果有，换机。
4、 实际拍摄效果：拍摄一般的照片，用闪光和不用闪光都试一试；拍摄微距照片，看看微距效果如何。
5、 检测CCD坏点及噪点：转到手动模式，将光圈调整到最大，将ISO分别调到400和100，搭配不同的快门速度（1/125秒，1/30秒，1秒，2秒，4秒，8秒，15秒）拍摄全黑的照片（需关掉闪光）。如果是没有手动模式的傻瓜机，就很简单了，直接用自动模式拍报全黑照片（需关掉闪光）。然后用读卡器将储卡存接到电脑（或将相机连接到电脑），使用测试坏点和噪点的软件，检查这些全黑照片所反映的坏点/噪点情况。 如果有坏点，换机。如果噪点比较厉害，特别是在ISO100下，快门时间在1秒以下的时候如果还是比较厉害，也换。
当然，并不是每一个去买机的人都能做到按以上的步骤精确检测。那么可以与销售商商定一个包换期，检查第1、3、4步骤后，就可以把机买回去，再在家里通过电脑做第5步骤的检测。至于2、3步骤的内容，较轻微的情况下几乎没有影响，只要不是要求太严格，用肉眼仔细观察后没问题也就可以买了。
最后需要提醒网友的是，不管是买行货或是水货，都应在较大及信誉较好的店家买。不要因为很小的价格差异而因小失大。另外如果是准备在广州的海印买水货数码相机，最好完全测好再离开。
新购数码相机的检测
购入一部新的相机，回到家里才发现有损坏，要追究的话真是公说公有理、婆说婆有理，槌胸叫嚣也无补于事。本文指出29种检视相机的方法，肯定对你大有帮助。
当你决定购买一部相机时，有没有担心过会买到一部有问题的相机呢？你有怎样分辨究竟问题出在哪里呢？以下是一些简单的检查方法，不但对购买新相机时有用，亦一样有帮助。
在店内选择时
1 检查包装：完整无缺的包装并不保证里面的相机毫无问题；但明显破旧的包装，或没有说明书、保用证等，却显示相机可能有问题，最好留心。
2 检查机身：一部全新的相机，机身是没有花损的痕迹；假如发觉有花损的情形，最好不要接受。
3 检查镜头：和相机机身一样，镜头亦应该没有花损的痕迹，留意是否应该有镜头前盖及后盖。
4 装上电池：装上电池试用各项操作。
传统单镜反光相机
假若你选择的是传统的单镜反光相机，可继续下列步骤，否则可由10开始。
5 检查按钮：检查每个控制旋钮、推杆、光圈环等，侃侃有没有松脱或过紧的现象。
6 检查观景器：观景器内的指示灯及测光表指针正常地亮着及工作。
7 按动快门：尝试不同的快门速度，虽然不能知道快门是否准确，但仍可以得到一个大概的了解。
8 检查光圈：装上镜头，选择一个慢快门速度（1/2~1/4秒），尝试不同的光圈，望远镜头内，每次按动快门时，都应该看到光圈叶收细及放大的动作，移动的话都应该是顺畅无阻的。
9 检查对焦环：转动时应该顺畅无阻，并能由无限远到最近距离都可对焦。
自动对焦之单镜反光相机
10 检查LCD屏：虽然大多数的LCD屏在相机没有装上菲林时，都不能显示出所有资料，但局部的资料仍应可以显示出来。LCD屏应该清晰和稳定。
11 检查观景器：LED指示冀模式显示应清晰稳定（除警告讯号外）；LCD资料亦应清楚易读。
12 尝试对焦：开动相机并选择自动对焦模式，找一些有足够反差的物料来对焦，看看相机进行对焦时，工作是否正常。
13 试用：现代的自动对焦相机多数具备多项功能，你很难在器材店内一一尝试，而且没有装上菲林，很多相机都不会正常操作！因此，详细的检查工作只能留待以后进行；但卷片器应可以正常运作。
14 检查闪灯：这类相机大多数有内置闪光灯，应尝试试用，看看回电时间是否合理（少于10秒）假如电池是新的，但回电时间却过长可，便显示相机可能有问题。
袖珍相机
15 检查LCD屏：装上电池启动相机时，LCD应有清晰、稳定的资料。
16 检查对焦：这类相机的对焦是否准确，很难看得出来；而拥有AF功能的，则绝大部分都有一些对焦完成指示，尝试以一些中等距离的景物来对焦，AF 指示灯应会亮起。
17 变焦：有些袖珍相机拥有变焦镜，试用以下，看看变焦动作是否畅顺。
18 闪灯：试把内置的闪灯充电，充电时间应在10秒以内；然后看看可不可以闪亮。
购买后的试用
19 不要及时填写保用证书：假如你回家后才发觉相机有问题，只要不是你错误弄坏的话，最直接的方法是那去更换另一部。
20 详细阅读说明书：依着说明书来试用相机，很多时间并不是出在相机上，而是你使用不当。
21 装上菲林：最好选择一些慢至中等（ISO50~100）感度的幻灯片菲林，来进行试用，原因是这些菲林会客观地反映出有关曝光的问题。
22 检查菲林前卷情况：若是手动相机的换，先把回卷杆轻轻拉紧，再前卷菲林，看看回卷杆有没有转动；至于较新的内置马达卷片相机，多数在LCD屏上都会有指示
23 检查ISO：留意有DX功能的相机，显示出来的DX数值是否和装上的菲林相同。但有些袖珍相机是不能使用低过ISO50的菲林的，那便不要装上这些菲林了。
接下来的检视工作较为重要，最好把有关的灯光条件、曝光资料及模式等记录下来。
24 试验快门速度的稳定性：找一块大面积的纯色墙壁，最好是室外没有直接阳光照射到的地方；把相机安装在三脚架上，距离约10尺的地方上。装上一卷低至中速菲林，然后用不同的快门速度来拍摄一系列照片。可由相机的最高速度开始（例如1/2000秒），根据测光表的指示来定光圈，逐格改变快门速度来拍摄，若光度太强或太弱，可另找地方或等待别的日子，总之务求可以使用最高快门和尽量多用不同的速度。上表是一个光圈和快门配合的例子。
把冲好的底片作比较，不同的格数应该有大致相同的密度，这表示相机的快门速度可算是稳定；若某一格特别深或浅，这显示这格快门速度会有问题（亦可能是镜头光圈叶的收放有问题，这种情形多在细光圈时发生。
25 试验曝光程度：若你买的是AF单镜反光相机，而它又可进行手动控制的话，则只需照第24项的方法来进行。若相机只有程序式曝光控制，则需应用“偏移程序”来改变快门速度，甚至要配合不同的日子来进行拍摄。若连“偏移程序”都没有，则只好靠在不同的时间来拍摄；当然效果没有那么好，但仍可以得到一些可作参考的结果。
26 测试AF单镜机的自动对焦功能：在墙上贴上一张报纸，用一个黑胶纸在报纸中央垂直贴上；把相机装在脚架上；从45o角侧面对着报纸，并以黑胶纸为中心，进行自动对焦；把光圈校至最大，然后拍几张照片；把拍好的照片细心观察，最好用10X放大镜，看看真正清晰的地方是否是黑胶纸；若不是的话，相机的对焦系统便有问题。
27 试验镜头：找各种不同的距离，不同种类、不同光线条件的东西来拍摄一批照片，尽量在拍摄时使用较大的光圈；细心分析拍摄到的照片的质素、清晰度、色彩、反差等，看看有没有太大的问题。
28 填写保证卡：若以上各项试验都没有大问题，便可填好保用证。
29 退货：否则应尽快把相机那去卖机的店家或去总代理处检查，最好连同有关的底片或照片一起送去。
众所周知，CCD是数码相机的重要组成部分，是由许许多多小的感光元件捕捉从镜头进入的光线而成像的。而坏点是指无法正确捕捉光线的感光元件。因此CCD的坏点直接造成成像的暇疵。
总结下主要检测项目和注意事项
1. 迎着灯光查看相机镜头，看是否有划痕，以及内部是否有灰尘杂物。
2. 检查LCD保护屏下是否有进灰，液晶屏上是否有划痕
3. 检测LCD是否有坏点
4. 拍摄全黑和全白图片检测是否有CCD亮点。
5. 拍些正常照片检测相机是否有黑斑或其它不良问题，比如晃动机器内部是否有响声之类。
6. 检测原配的电池，附件等是否为原装，是否工作正常无损坏。
7. 检查保修卡和让商家开具写有商号名称等详细信息的正规发票。
8. 记得购买后离开时把电池拿出来，免得误开机撞坏镜头。
注意：相机购买后记得把电池拿出来后在装箱，防止携带时误撞到开机开关，导致镜头在箱子内伸出以至于挤压或碰伤镜头。
DC与DV的区别
DC与DV的区别
DC（Digital Camera）即数码相机，是用来拍摄单张静态照片的；DV（Digital Video Camera）即数码摄像机，是用来拍摄动态视频图像的。
简单地说，DC、DV各有各的用途，侧重点不同。但随着两类产品的发展目前有一种趋势，就是DC的动态摄录功能越来越强，DV中也出现了可以拍摄200万、300万像素甚至更高精度静态照片的机型，更有三洋C系列DC/DV二合一的东西。但这类产品在众多产品线中只是很少一部分，而且市场表现也并不十分理想。那么DC拍摄动态图像或者DV拍摄静态图像的困难在哪里呢？
DC当作DV的难点，首先是难以实现高分辨率，其次是光电系统的配合。
先说第一点：难以实现高分辨率，虽然数码相机的像素数高达数百万，动态录像的单幅图像的像素数只要几十万，但动态录像每秒钟要记录数十帧，总的数据量是非常庞大的，数码相机的图像处理芯片是专为处理静态图片设计的，要处理动态的流文件往往有些力不从心，因为DC、DV的图像处理芯片都是专用芯片，其“高效率”来自于“功能专一”，要兼顾双方，要么使用运算能力更为强大的处理器，要么牺牲处理效率，而前者意味着昂贵，后者意味着低能。另一方面，巨大的数据量需要庞大的存储空间，所以现在主流的DV仍使用磁带，因为即使采用高压缩比的MPEG-4格式压缩，512MB的存储卡也只能存储十几分钟的高精度录像。
第二点：光电系统的配合。拍摄单张照片时可以预先变焦、对焦，精确是第一要求，为了精确甚至可以舍弃一点速度。拍摄动态图像时，变焦、对焦与图像拍摄同时进行，要求光电系统的配合不但要准整，而且要快，甚至对“快”的要求超过了精度。所以，DC、DV两者对光电系统配合的要求是不同的，很难两边兼顾。因此，现在很多DC虽然能够拍摄录像短片，却不能在拍摄中途进行变焦操作，许多低端机型甚至在录像开始后对焦距离也锁定了。
DV当作DC的难点首先要考虑的仍是分辨率，由于人们视觉感受的不同，对动态图像精度的要求远比静态图像低得多，标准PAL制式和NTSC制式的视频信号，如果换算成像素来表示的话，单幅画面的精度都不足30万像素，VGA级（640x480，30万像素）的视频信号，已经算是高精度了，即使高清晰电视HDTV，单幅画面也不过200万像素（1920x1080像素），所以目前主流的DV仍是80万像素。而就DC而言，目前300万像素的机型，已经逐步退出主流市场，家用产品已经迈入500万像素了。
DC（Digital Camera）即数码相机，是用来拍摄单张静态照片的；DV（Digital Video Camera）即数码摄像机，是用来拍摄动态视频图像的。
简单地说，DC、DV各有各的用途，侧重点不同。但随着两类产品的发展目前有一种趋势，就是DC的动态摄录功能越来越强，DV中也出现了可以拍摄200万、300万像素甚至更高精度静态照片的机型，更有三洋C系列DC/DV二合一的东西。但这类产品在众多产品线中只是很少一部分，而且市场表现也并不十分理想。那么DC拍摄动态图像或者DV拍摄静态图像的困难在哪里呢？
DC当作DV的难点，首先是难以实现高分辨率，其次是光电系统的配合。
先说第一点：难以实现高分辨率，虽然数码相机的像素数高达数百万，动态录像的单幅图像的像素数只要几十万，但动态录像每秒钟要记录数十帧，总的数据量是非常庞大的，数码相机的图像处理芯片是专为处理静态图片设计的，要处理动态的流文件往往有些力不从心，因为DC、DV的图像处理芯片都是专用芯片，其“高效率”来自于“功能专一”，要兼顾双方，要么使用运算能力更为强大的处理器，要么牺牲处理效率，而前者意味着昂贵，后者意味着低能。另一方面，巨大的数据量需要庞大的存储空间，所以现在主流的DV仍使用磁带，因为即使采用高压缩比的MPEG-4格式压缩，512MB的存储卡也只能存储十几分钟的高精度录像。
第二点：光电系统的配合。拍摄单张照片时可以预先变焦、对焦，精确是第一要求，为了精确甚至可以舍弃一点速度。拍摄动态图像时，变焦、对焦与图像拍摄同时进行，要求光电系统的配合不但要准整，而且要快，甚至对“快”的要求超过了精度。所以，DC、DV两者对光电系统配合的要求是不同的，很难两边兼顾。因此，现在很多DC虽然能够拍摄录像短片，却不能在拍摄中途进行变焦操作，许多低端机型甚至在录像开始后对焦距离也锁定了。
DV当作DC的难点首先要考虑的仍是分辨率，由于人们视觉感受的不同，对动态图像精度的要求远比静态图像低得多，标准PAL制式和NTSC制式的视频信号，如果换算成像素来表示的话，单幅画面的精度都不足30万像素，VGA级（640x480，30万像素）的视频信号，已经算是高精度了，即使高清晰电视HDTV，单幅画面也不过200万像素（1920x1080像素），所以目前主流的DV仍是80万像素。而就DC而言，目前300万像素的机型，已经逐步退出主流市场，家用产品已经迈入500万像素了。
LCD的坏点检测
一 LCD的坏点检测
方法1、用肉眼观察LCD屏幕取景并不停移动相机对准各种景物(如白纸或墙壁)，查看是否有某个点一直不不随景物产生变化，如果发现这样的点就要要求换机器。这个过程一定要细心，因为LCD坏点不当场换机器的话，拿回家后在回来换就不好换了，那时就要看商家为人如何了。
方法2、用相机留览拍摄的全黑或全白图（下文有介绍全黑和全白图的拍摄），如果屏幕上有一个或几个点不随照片切换而变化就说明有坏点。
二 CCD的检测（此项检测非常重要，直接关系到拍照效果，必须仔细检查）
CCD的检查主要靠查看相机拍摄的全黑照片和全白照片，分为肉眼检测和软件检测两部分。
1 全黑图测试测试方法为:用镜头盖或其它物体挡住镜头，不使其漏光。相机设为M档手动档、快门优先模式下拍摄下面要求的测试用照片，没有镜头盖的机器用胶卷桶档镜头很方便。
在最大图片尺寸下分别拍摄多张全黑照片：（这个检测很重要，所以不能偷懒）
快门1秒 ISO100、ISO200、ISO400
快门3秒 ISO100、ISO200、ISO400
下面开始检测部分
检测的目的是查看相机硬件方面是否有缺陷，就是CCD是否有 “亮点”，亮点表现为在各种照片同一坐标位置有一白色或者黑色或者彩色的 “点”，这样的相机拍出的照片会影响照片画质并影响人的心情，试想一下，本来洁白的墙壁，拍出来确总是有个黑点，多讨厌，而且不管拍什么东西，都会被加上那么一个 亮点，所以CCD的测试不能马虎。
名词解释：CCD亮点，就是相机出厂时质量有缺陷，造成拍摄照片时会在相片同一坐标位置出现一个白色或黑色或其它颜色点，造成影响照片效果。
注意：有时因为拍摄方法问题可能会出现虚假的亮点，再拍就没有了，这种叫噪点是没有关系的，真正的 亮点是永远出现在照片同一坐标位置的点，所以如果检测到 亮点，请在以同样参数再拍摄一张同样的照片来测试，如果还在同样位置出现 亮点才确认是相机问题。
1 检测全黑片
把刚才拍摄的照片传到电脑上，先查看下全白照片，看图片是否有黑色阴影，如果有就重拍全白照片，如果同样位置还出现阴影就要怀疑是不是CCD有 “黑斑”就是说CCD是不是进灰了。
肉眼观察（实际肉眼观察很多适合比软件测试的还准，只是图片很大，肉眼观察容易有遗漏）
用肉眼观看之前拍摄的各个全黑照片和全白照片，查看照片上是否有 白色(看全白照片时找黑色)、红色、绿色或其他颜色的“亮点”，如有多张照片在同样的位置有明显亮点即为有问题，而且很多亮点肉眼可见，但是亮度没达到软件测试值就会出现软件测不出，而亮点却影响照片质量的情况。
方法1、用肉眼观察LCD屏幕取景并不停移动相机对准各种景物(如白纸或墙壁)，查看是否有某个点一直不不随景物产生变化，如果发现这样的点就要要求换机器。这个过程一定要细心，因为LCD坏点不当场换机器的话，拿回家后在回来换就不好换了，那时就要看商家为人如何了。
方法2、用相机留览拍摄的全黑或全白图（下文有介绍全黑和全白图的拍摄），如果屏幕上有一个或几个点不随照片切换而变化就说明有坏点。
二 CCD的检测（此项检测非常重要，直接关系到拍照效果，必须仔细检查）
CCD的检查主要靠查看相机拍摄的全黑照片和全白照片，分为肉眼检测和软件检测两部分。
1 全黑图测试测试方法为:用镜头盖或其它物体挡住镜头，不使其漏光。相机设为M档手动档、快门优先模式下拍摄下面要求的测试用照片，没有镜头盖的机器用胶卷桶档镜头很方便。
在最大图片尺寸下分别拍摄多张全黑照片：（这个检测很重要，所以不能偷懒）
快门1秒 ISO100、ISO200、ISO400
快门3秒 ISO100、ISO200、ISO400
下面开始检测部分
检测的目的是查看相机硬件方面是否有缺陷，就是CCD是否有 “亮点”，亮点表现为在各种照片同一坐标位置有一白色或者黑色或者彩色的 “点”，这样的相机拍出的照片会影响照片画质并影响人的心情，试想一下，本来洁白的墙壁，拍出来确总是有个黑点，多讨厌，而且不管拍什么东西，都会被加上那么一个 亮点，所以CCD的测试不能马虎。
名词解释：CCD亮点，就是相机出厂时质量有缺陷，造成拍摄照片时会在相片同一坐标位置出现一个白色或黑色或其它颜色点，造成影响照片效果。
注意：有时因为拍摄方法问题可能会出现虚假的亮点，再拍就没有了，这种叫噪点是没有关系的，真正的 亮点是永远出现在照片同一坐标位置的点，所以如果检测到 亮点，请在以同样参数再拍摄一张同样的照片来测试，如果还在同样位置出现 亮点才确认是相机问题。
1 检测全黑片
把刚才拍摄的照片传到电脑上，先查看下全白照片，看图片是否有黑色阴影，如果有就重拍全白照片，如果同样位置还出现阴影就要怀疑是不是CCD有 “黑斑”就是说CCD是不是进灰了。
肉眼观察（实际肉眼观察很多适合比软件测试的还准，只是图片很大，肉眼观察容易有遗漏）
用肉眼观看之前拍摄的各个全黑照片和全白照片，查看照片上是否有 白色(看全白照片时找黑色)、红色、绿色或其他颜色的“亮点”，如有多张照片在同样的位置有明显亮点即为有问题，而且很多亮点肉眼可见，但是亮度没达到软件测试值就会出现软件测不出，而亮点却影响照片质量的情况。
购买数码相机，十大必备术
购买数码相机，十大必备术
1．液晶屏
液晶屏是预选未来场景及浏览相片的小窗口，正是它体现了数码相机相对于传统相机的最大优越性。有些厂家就在液晶屏的设计上别出心裁，如宾得330GS，其液晶屏可以180°翻转，让拍摄者充分体会自拍的乐趣。液晶屏一般为TFT彩色液晶显示屏，大小有1.5~1.8英寸不等。一般来说，液晶屏越大越好，但切不要为追求大屏幕而忽视了其清晰度，而且屏幕越大耗电也越多。液晶屏的清晰度与其像素数相关，液晶屏的像素数有几万至十几万不等，这方面做得较好的有奥林巴斯μ300。这里特别强调要注意液晶屏上是否有坏像素点，有些坏点在正常光线下根本看不出来，挑选时可用纸张或衣服等遮住光线，仔细从各个方向观察液晶屏上是否有不正常亮点。
液晶屏是第一个需要重点关注的项目。
2．CCD效果
CCD：电荷耦合器件，一种特殊半导体器件，上面有很多一样的感光元件，每个感光元件对应一个像素，所以数码相机的像素数也就是CCD上感光元件的数量。如果某一个感光元件坏了，该机拍摄的每一张相片都会留下一个坏点，这是一个相当严重的问题。辨别的方法是通过在黑暗环境中或对着深色物体拍一组“黑色”的相片（当然仔细点的话，还应测试夜间等其他模式时拍摄图像），将相片输入电脑并放大，仔细查看，如发现可疑的白点或红点，检查其他相片在相同的位置上是否也有这种点，若有，说明该机有问题绝对不能买。如果你不想每张相片都带有一个或几个“标志”点，这一步一定要下足功夫。此外，不同相机由于镜头、处理方式、感光度等的不同，其拍摄效果也不尽相同，选购时一定要测试各种模式（如自动、手动、远景、近景、夜景等）下的效果，最好将相片送到电脑中，观察其色彩是否真实，细腻程度如何。如拍近景时，可以通过拍手纹、手机纹理、人脸等来比较其细腻程度。
3．镜头及焦距
镜头镜片的好坏直接影响到拍摄效果，好的相机镜头一般由名牌厂商制造，如施奈德(SCHNEIDER)、宾得（PENTAX）等镜头都非常出名。镜头由一系列的镜片组成，购买时要注意镜头的光洁程度，表面上是否有划痕，里面的镜片上是否附有灰尘。为长远打算，还要注意机身的设计是否很好地保护镜头。
焦距反映可拍摄景物的距离的远近。变焦分光学变焦和数码变焦，数码相机的变焦公式为：变焦=光学变焦×数码变焦。光学变焦是依靠镜头的结构来实现变焦，光学变焦倍数越大，越能拍摄较远的物体。数码变焦的放大方式是把原来CCD感应器上的一部分像素放大到整个画面，它以牺牲清晰度来获得图像放大，所以放大后的效果就不是很“真实”了。有的相机标榜高倍变焦，购买者还是要弄清它的光学变焦和数码变焦各多少，因为数码变焦是没必要盲目追求的。
不要小看电池，充足的电力在使用中会让你轻松不少。
微距指的是镜头广角的最近拍摄距离，在拍静物和花卉等题材时非常实用，微距当然越小越好，佳能A70相机的微距就相当出色，仅5cm。
4．功能
喜欢特效的朋友就要注意这一项了，不同品牌的数码相机所提供的功能模式是有明显区别的。一般我们较关心的是如是否支持连拍；录制短片是受时间限制还是受存储卡限制以及是否有录音功能；液晶菜单是中文的还是英文的，手动对焦点数，几种白平衡等。有特殊要求的就要关心相机提供哪些特效了。
5．电池
数码相机配置的电池有很多种，但常用的有专用锂电和5号AA电池两种。对于配置专用锂电的，可通过检查电池金属接口上是否有划痕来判断它是新的还是用过的。另外使用者一般还需另购一块备用，原装的专用锂电价格不菲，一般是二百多元或三百多元，1000mA左右，可连续拍200多张照片。相比之下，5号AA电池就实用得多了。最值得一提的是三星的V3了，居然可兼容使用CR-V3、AA电池等九种不同的电池，其设计可谓别具匠心。
6．存储卡
一般数码相机有内置的内存。但不一不定够用,使用者还要另购存储卡，一般可选购128MB或256MB。存储卡的种类很多，有CF、XD、SD、MMC、记忆棒等。这些存储卡并不能通用，每种数码相机都指定了一种或两种存储卡，如柯达4330、佳能A70、宾得330RS是使用CF卡，而卡西欧R3使用的是SD卡。不同的卡存储速度不同，价格也有差别，XD卡速度较快，对连拍的支持更强，而CF卡和记忆棒速度最慢。
存储卡种类很多，选择时要注意和其他设备的兼容性。
7．机身设计
时下较流行的是轻巧、具有金属质感的机身。漂亮时尚的外表自然受人青睐，但实用性还是要考虑的，主要是注意机身的精密度和设计的合理性，能否很好地防尘防水。当然，相机越薄就越难握紧，这些因素都不能不考虑。
8．配置附件
除了专用电池和内置存储卡外，常规的数码相机配件有说明书、软件光盘、充电器、USB接线、腕带等，购买时一定要对照说明书一件件检查是否配齐。有些相机还赠送一些附件，如宾得和三星的有些型号就附送遥控器以方便自拍，销售商可能会以缺货等理由拒送，购买者一定在索要齐全后再付款，要不然该附件可能一直“缺货”。另外使用者可以考虑购买如三脚架等相机配件以方便拍摄。
9．服务承诺
行货的数码相机的包换期一般为15日至1个月不等，保修期一般为一年，购买时还要记住问清楚换、修的条件和方式，是否有全国联保，如果包换期内该产品停产如何处理等。特别是在包换期内，购买者要不厌其烦地全方位地测试相机，以发现其缺点，在发现问题时要理直气壮地找销售商更换，但销售商往往会很刁钻，以缺货或延期更换等理由搪塞，这时候，购买者就要发“牛”脾气或用“持久战”战术来应对，使他不得不给你更换。
10．验证方式
最简单的验证产品的方法是：拨打贴在机身上的激光标签电话，验明相机来源。另外，一些具有中文菜单的相机，要注意菜单的语言，还有不要忘了查看随机附带的记录单是否是新的，如已写了日期，那么该机可能是别人的退货机了。
以上十方面是购买数码相机要注意的地方，最后笔者再奉送读者一招：买相机要找品牌专卖店，那里的价钱最低，一般在卖方提出的最低价基础上还可砍下100~200元；如果购买者觉得协商的价格不够低，那么尽量索要一些有用的配件，如5号电池、相机袋、洗相优惠券等，或压低价位购买一些如三脚架、外接镜头等选购品
1．液晶屏
液晶屏是预选未来场景及浏览相片的小窗口，正是它体现了数码相机相对于传统相机的最大优越性。有些厂家就在液晶屏的设计上别出心裁，如宾得330GS，其液晶屏可以180°翻转，让拍摄者充分体会自拍的乐趣。液晶屏一般为TFT彩色液晶显示屏，大小有1.5~1.8英寸不等。一般来说，液晶屏越大越好，但切不要为追求大屏幕而忽视了其清晰度，而且屏幕越大耗电也越多。液晶屏的清晰度与其像素数相关，液晶屏的像素数有几万至十几万不等，这方面做得较好的有奥林巴斯μ300。这里特别强调要注意液晶屏上是否有坏像素点，有些坏点在正常光线下根本看不出来，挑选时可用纸张或衣服等遮住光线，仔细从各个方向观察液晶屏上是否有不正常亮点。
液晶屏是第一个需要重点关注的项目。
2．CCD效果
CCD：电荷耦合器件，一种特殊半导体器件，上面有很多一样的感光元件，每个感光元件对应一个像素，所以数码相机的像素数也就是CCD上感光元件的数量。如果某一个感光元件坏了，该机拍摄的每一张相片都会留下一个坏点，这是一个相当严重的问题。辨别的方法是通过在黑暗环境中或对着深色物体拍一组“黑色”的相片（当然仔细点的话，还应测试夜间等其他模式时拍摄图像），将相片输入电脑并放大，仔细查看，如发现可疑的白点或红点，检查其他相片在相同的位置上是否也有这种点，若有，说明该机有问题绝对不能买。如果你不想每张相片都带有一个或几个“标志”点，这一步一定要下足功夫。此外，不同相机由于镜头、处理方式、感光度等的不同，其拍摄效果也不尽相同，选购时一定要测试各种模式（如自动、手动、远景、近景、夜景等）下的效果，最好将相片送到电脑中，观察其色彩是否真实，细腻程度如何。如拍近景时，可以通过拍手纹、手机纹理、人脸等来比较其细腻程度。
3．镜头及焦距
镜头镜片的好坏直接影响到拍摄效果，好的相机镜头一般由名牌厂商制造，如施奈德(SCHNEIDER)、宾得（PENTAX）等镜头都非常出名。镜头由一系列的镜片组成，购买时要注意镜头的光洁程度，表面上是否有划痕，里面的镜片上是否附有灰尘。为长远打算，还要注意机身的设计是否很好地保护镜头。
焦距反映可拍摄景物的距离的远近。变焦分光学变焦和数码变焦，数码相机的变焦公式为：变焦=光学变焦×数码变焦。光学变焦是依靠镜头的结构来实现变焦，光学变焦倍数越大，越能拍摄较远的物体。数码变焦的放大方式是把原来CCD感应器上的一部分像素放大到整个画面，它以牺牲清晰度来获得图像放大，所以放大后的效果就不是很“真实”了。有的相机标榜高倍变焦，购买者还是要弄清它的光学变焦和数码变焦各多少，因为数码变焦是没必要盲目追求的。
不要小看电池，充足的电力在使用中会让你轻松不少。
微距指的是镜头广角的最近拍摄距离，在拍静物和花卉等题材时非常实用，微距当然越小越好，佳能A70相机的微距就相当出色，仅5cm。
4．功能
喜欢特效的朋友就要注意这一项了，不同品牌的数码相机所提供的功能模式是有明显区别的。一般我们较关心的是如是否支持连拍；录制短片是受时间限制还是受存储卡限制以及是否有录音功能；液晶菜单是中文的还是英文的，手动对焦点数，几种白平衡等。有特殊要求的就要关心相机提供哪些特效了。
5．电池
数码相机配置的电池有很多种，但常用的有专用锂电和5号AA电池两种。对于配置专用锂电的，可通过检查电池金属接口上是否有划痕来判断它是新的还是用过的。另外使用者一般还需另购一块备用，原装的专用锂电价格不菲，一般是二百多元或三百多元，1000mA左右，可连续拍200多张照片。相比之下，5号AA电池就实用得多了。最值得一提的是三星的V3了，居然可兼容使用CR-V3、AA电池等九种不同的电池，其设计可谓别具匠心。
6．存储卡
一般数码相机有内置的内存。但不一不定够用,使用者还要另购存储卡，一般可选购128MB或256MB。存储卡的种类很多，有CF、XD、SD、MMC、记忆棒等。这些存储卡并不能通用，每种数码相机都指定了一种或两种存储卡，如柯达4330、佳能A70、宾得330RS是使用CF卡，而卡西欧R3使用的是SD卡。不同的卡存储速度不同，价格也有差别，XD卡速度较快，对连拍的支持更强，而CF卡和记忆棒速度最慢。
存储卡种类很多，选择时要注意和其他设备的兼容性。
7．机身设计
时下较流行的是轻巧、具有金属质感的机身。漂亮时尚的外表自然受人青睐，但实用性还是要考虑的，主要是注意机身的精密度和设计的合理性，能否很好地防尘防水。当然，相机越薄就越难握紧，这些因素都不能不考虑。
8．配置附件
除了专用电池和内置存储卡外，常规的数码相机配件有说明书、软件光盘、充电器、USB接线、腕带等，购买时一定要对照说明书一件件检查是否配齐。有些相机还赠送一些附件，如宾得和三星的有些型号就附送遥控器以方便自拍，销售商可能会以缺货等理由拒送，购买者一定在索要齐全后再付款，要不然该附件可能一直“缺货”。另外使用者可以考虑购买如三脚架等相机配件以方便拍摄。
9．服务承诺
行货的数码相机的包换期一般为15日至1个月不等，保修期一般为一年，购买时还要记住问清楚换、修的条件和方式，是否有全国联保，如果包换期内该产品停产如何处理等。特别是在包换期内，购买者要不厌其烦地全方位地测试相机，以发现其缺点，在发现问题时要理直气壮地找销售商更换，但销售商往往会很刁钻，以缺货或延期更换等理由搪塞，这时候，购买者就要发“牛”脾气或用“持久战”战术来应对，使他不得不给你更换。
10．验证方式
最简单的验证产品的方法是：拨打贴在机身上的激光标签电话，验明相机来源。另外，一些具有中文菜单的相机，要注意菜单的语言，还有不要忘了查看随机附带的记录单是否是新的，如已写了日期，那么该机可能是别人的退货机了。
以上十方面是购买数码相机要注意的地方，最后笔者再奉送读者一招：买相机要找品牌专卖店，那里的价钱最低，一般在卖方提出的最低价基础上还可砍下100~200元；如果购买者觉得协商的价格不够低，那么尽量索要一些有用的配件，如5号电池、相机袋、洗相优惠券等，或压低价位购买一些如三脚架、外接镜头等选购品
老用户对镍氢电池新用户的几个小建议
老用户对镍氢电池新用户的几个小建议
作为一个从8几年用镍铬电池开始,到现在用大容量镍氢电池的老用户,我看到很多新朋友对镍氢电池使用中的问题很多,所以给大家提几个建议,但在使用前自己好好看说明书.
1.充电器有哪几种?
镍氢电池充电器分标准充和智能充两种,
标准充没有充满自停,是恒流充电,要看时间的,时间在包装上.不同充电电流和电池容量,充电时间不同,学过物理的都懂得这个关系,到时间自己取下,如果不拿下就会过充.
智能充就不用看时间了,它有充满自停和保护的功能,在初期是大电流充电,到后期充满大半90%时电池会很烫,这时会变灯转为涓流充电补充剩下的10%,所以在变灯时再充一两个小时就可以用了,不拿下也没关系,因为涓流充电不会影响电池的寿命.
标准充和智能充价钱相差不多,所以建议大家买智能充
2.镍氢电池在使用中要注意的问题.
镍氢电池有自放电的特性,每月有15%左右的电量自放,我有四个一组的电池在用完关机后,忘记从相机拿出,过一段时间再拿出来就充不进了,就是因为它的电压放到了0.7V以下,也就是过放.造成电池根本性的损坏,这也就是为什么很多朋友电池电池不经用的原因,所以不能过放,不用时也要充满存放,每三个月充一次.
3.另外建议大家买新出品的低自放电电池,也就是每月放电很少,即使充满不用也可以保存很久,过一段时间拿出来用电量也很足,这样也让电池的充电次数很少,也延长了电池的寿命.这种电池有三洋的eneloop,GP超霸的力再高.品胜的用特易.汤浅的enitime.这种电池的电压也比普通的镍氢电池稍微高一点,放电特性更好.
作为一个从8几年用镍铬电池开始,到现在用大容量镍氢电池的老用户,我看到很多新朋友对镍氢电池使用中的问题很多,所以给大家提几个建议,但在使用前自己好好看说明书.
1.充电器有哪几种?
镍氢电池充电器分标准充和智能充两种,
标准充没有充满自停,是恒流充电,要看时间的,时间在包装上.不同充电电流和电池容量,充电时间不同,学过物理的都懂得这个关系,到时间自己取下,如果不拿下就会过充.
智能充就不用看时间了,它有充满自停和保护的功能,在初期是大电流充电,到后期充满大半90%时电池会很烫,这时会变灯转为涓流充电补充剩下的10%,所以在变灯时再充一两个小时就可以用了,不拿下也没关系,因为涓流充电不会影响电池的寿命.
标准充和智能充价钱相差不多,所以建议大家买智能充
2.镍氢电池在使用中要注意的问题.
镍氢电池有自放电的特性,每月有15%左右的电量自放,我有四个一组的电池在用完关机后,忘记从相机拿出,过一段时间再拿出来就充不进了,就是因为它的电压放到了0.7V以下,也就是过放.造成电池根本性的损坏,这也就是为什么很多朋友电池电池不经用的原因,所以不能过放,不用时也要充满存放,每三个月充一次.
3.另外建议大家买新出品的低自放电电池,也就是每月放电很少,即使充满不用也可以保存很久,过一段时间拿出来用电量也很足,这样也让电池的充电次数很少,也延长了电池的寿命.这种电池有三洋的eneloop,GP超霸的力再高.品胜的用特易.汤浅的enitime.这种电池的电压也比普通的镍氢电池稍微高一点,放电特性更好.
锂电池
关于锂电池充电的一篇学术论文 大家看看
我们经常说的锂离子电池的优越性是针对于传统的镍镉电池(Ni/Cd)和镍氢电池(Ni/MH)来讲的。具有工作电压高比能量大循环寿命长自放电率低无记忆效应等优点
目前锂电池公认的基本原理是所谓的"摇椅理论"。锂电池的冲放电不是通过传统的方式实现电子的转移,而是通过锂离子在层壮物质的晶体中的出入,发生能量变化。在正常冲放电情况下,锂离子的出入一般只引起层间距的变化,而不会引起晶体结构的破坏,因此从冲放电反映来讲,锂离子电池是一种理想的可逆电池。在冲放电时锂离子在电池正负极往返出入,正像摇椅一样在正负极间摇来摇去,故有人将锂离子电池形象称为摇椅池。
一、锂电池日常使用过程中的误区
对于锂电池的"激活"问题,众多的说法是:充电时间一定要超过12小时,反复做三次,以便激活电池。这种"前三次充电要充12小时以上"的说法,明显是从镍电池(如镍镉和镍氢)延续下来的说法。所以这种说法,可以说一开始就是误传。经过抽样调查,可以看出有相当一部分人混淆了两
种电池的充电方法。
锂电池和镍电池的充放电特性有非常大的区别,所查阅过的所有严肃的正式技术资料都强调过充和过放电会对锂电池、特别是液体锂离子电池造成巨大的伤害。因而充电最好按照标准时间和标准方法充电,特别是不要进行超过12个小时的超长充电。
关于锂离子电池充放电循环的实验表,关于循环寿命的数据列出如下
循环寿命(10%DOD):>1000次
循环寿命(100%DOD):>200次
其中DOD是放电深度的英文缩写。从表中可见,可充电次数和放电深度有关,10%DOD时的循环寿命要比100%DOD的要长很多。当然,如果折合到实际充电的相对总容量:10%*1000=100,100%*200=200,后者的完全充放电还是要比较好一些。但是锂电池的寿命主要体现在充放电周期上,这个周期是一个绝对概念,上次使用了30%电力,充满电,下次又使用了70%的电力,又充满电,这个刚好是一个充电周期。所以还是遵循锂电池发明者的口号"即用即充,即充即用"的方法使用锂电池。
超常时间充电和完全用空电量会造成过度充电和过度放电,将对锂离子电池的正负极造成永久的损坏,从分子层面看,过度放电将导致负极碳过度释出锂离子而使得其片层结构出现塌陷,过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去,而使得其中一些锂离子再也无法释放出来.
这也是锂离子电池为什么通常配有充放电的控制电路的原因。锂离子电池一般都带有管理芯片和充电控制芯片.其中管理芯片中有一系列的寄存器,存有容量、温度、ID、充电状态、放电次数等数值.这些数值在使用中会逐渐变化.使用说明中的"使用一个月左右应该全充放一次"的做法主要的作用应该就是修正这些寄存器里不当的值,使得电池的充电控制和标称容量吻合电池的实际情况.电量统计芯片通过记录放电曲线(电压,电流,时间)可以抽样计算出电池的电量,这就是我们在Battery Information里读到的wh.值.而锂离子电池在多次使用后,放电曲线是会改变的,如果芯片一直没有机会再次读出完整的一个放电曲线,其计算出来的电量也就是不准确的.所以我们需要深充放来校准电池的芯片.
二、锂电池的前三次充电正确方法和日常使用的注意事项
在前三次充电的时候完全没有必要进行超常时间充电如12小时来激活电池,充电电路本来就有保护,插上也没用的。在日常使用过程中应避免完全放电(使用到黑屏断电)。长时间放置未用,或者频繁即充即用一段时间后,方法就是一次完全的充放电,之后电池就可以即用即充,只有在长时间使用后才需要再次进行再次完全充放电重新校正。如果要长时间对一块电池不用,建议充电到40%再进行放置,以便保护电池。最后,锂电池的寿命主要体现在充放电周期上,这个周期是一个绝对概念,上次使用了30%电力,充满电,下次又使用了70%的电力,又充满电,这个刚好是一个充电周期。
我们经常说的锂离子电池的优越性是针对于传统的镍镉电池(Ni/Cd)和镍氢电池(Ni/MH)来讲的。具有工作电压高比能量大循环寿命长自放电率低无记忆效应等优点
目前锂电池公认的基本原理是所谓的"摇椅理论"。锂电池的冲放电不是通过传统的方式实现电子的转移,而是通过锂离子在层壮物质的晶体中的出入,发生能量变化。在正常冲放电情况下,锂离子的出入一般只引起层间距的变化,而不会引起晶体结构的破坏,因此从冲放电反映来讲,锂离子电池是一种理想的可逆电池。在冲放电时锂离子在电池正负极往返出入,正像摇椅一样在正负极间摇来摇去,故有人将锂离子电池形象称为摇椅池。
一、锂电池日常使用过程中的误区
对于锂电池的"激活"问题,众多的说法是:充电时间一定要超过12小时,反复做三次,以便激活电池。这种"前三次充电要充12小时以上"的说法,明显是从镍电池(如镍镉和镍氢)延续下来的说法。所以这种说法,可以说一开始就是误传。经过抽样调查,可以看出有相当一部分人混淆了两
种电池的充电方法。
锂电池和镍电池的充放电特性有非常大的区别,所查阅过的所有严肃的正式技术资料都强调过充和过放电会对锂电池、特别是液体锂离子电池造成巨大的伤害。因而充电最好按照标准时间和标准方法充电,特别是不要进行超过12个小时的超长充电。
关于锂离子电池充放电循环的实验表,关于循环寿命的数据列出如下
循环寿命(10%DOD):>1000次
循环寿命(100%DOD):>200次
其中DOD是放电深度的英文缩写。从表中可见,可充电次数和放电深度有关,10%DOD时的循环寿命要比100%DOD的要长很多。当然,如果折合到实际充电的相对总容量:10%*1000=100,100%*200=200,后者的完全充放电还是要比较好一些。但是锂电池的寿命主要体现在充放电周期上,这个周期是一个绝对概念,上次使用了30%电力,充满电,下次又使用了70%的电力,又充满电,这个刚好是一个充电周期。所以还是遵循锂电池发明者的口号"即用即充,即充即用"的方法使用锂电池。
超常时间充电和完全用空电量会造成过度充电和过度放电,将对锂离子电池的正负极造成永久的损坏,从分子层面看,过度放电将导致负极碳过度释出锂离子而使得其片层结构出现塌陷,过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去,而使得其中一些锂离子再也无法释放出来.
这也是锂离子电池为什么通常配有充放电的控制电路的原因。锂离子电池一般都带有管理芯片和充电控制芯片.其中管理芯片中有一系列的寄存器,存有容量、温度、ID、充电状态、放电次数等数值.这些数值在使用中会逐渐变化.使用说明中的"使用一个月左右应该全充放一次"的做法主要的作用应该就是修正这些寄存器里不当的值,使得电池的充电控制和标称容量吻合电池的实际情况.电量统计芯片通过记录放电曲线(电压,电流,时间)可以抽样计算出电池的电量,这就是我们在Battery Information里读到的wh.值.而锂离子电池在多次使用后,放电曲线是会改变的,如果芯片一直没有机会再次读出完整的一个放电曲线,其计算出来的电量也就是不准确的.所以我们需要深充放来校准电池的芯片.
二、锂电池的前三次充电正确方法和日常使用的注意事项
在前三次充电的时候完全没有必要进行超常时间充电如12小时来激活电池,充电电路本来就有保护,插上也没用的。在日常使用过程中应避免完全放电(使用到黑屏断电)。长时间放置未用,或者频繁即充即用一段时间后,方法就是一次完全的充放电,之后电池就可以即用即充,只有在长时间使用后才需要再次进行再次完全充放电重新校正。如果要长时间对一块电池不用,建议充电到40%再进行放置,以便保护电池。最后,锂电池的寿命主要体现在充放电周期上,这个周期是一个绝对概念,上次使用了30%电力,充满电,下次又使用了70%的电力,又充满电,这个刚好是一个充电周期。
佳能A系相机拍摄技巧
佳能A系相机拍摄技巧
1、点测光怎么用？
点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO开始的自动档没有。首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func)确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，再按一下左上角那个+/-键，使得曝光锁定，然后松开快门，重新构图，最后就是按动快门。
2、怎样手动调焦？
当需要调整好焦距等待时机拍片时、拍微距需要精准调焦时、光线暗不好合焦时都需要用到手动调整焦距。怎么操作呢？
在任何模式下都可以手动调焦，按动两次下方向键（一次是微距），就出现手动调焦指示了，用左右方向键调整距离与实际距离吻合就行了，就可以按下快门拍片了。
3、什么是光圈优先与快门优先？分别在什么情况下用？
我们知道，佳能A系列有光圈优先与快门优先档，他们分别用在什么情况下呢？
光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。
光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。
a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时
光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。
与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。
4、怎么拍好人像？
首先，要用到长焦，3--4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。
其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。
最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。
最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是0.618处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。
5、拍好微距的两点建议
拍好微距，需要用光、构图讲究技巧，我们在以后的贴子中再提。
我们首先要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。
首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。
然后，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机。
启动自拍机的方法：按动最中间的功能键，上下键选到驱动模式（即矩形框），左右键选择10秒或2秒，2秒太快，10秒可以有比较充足的准备时间。最后按功能键确定。
6、曝光补偿怎么用？分别用在什么情况下？
按动+-键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。
调整好后再按一次+-键确定。
曝光补偿怎么应用呢？
总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。
a、 拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。
b、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
c、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
d、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。
e、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。
f、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。
g、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
（夜景拍摄需要通过加大曝光补偿来获得足够的曝光量）
h、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，这一点对于没有手动调整模式的自动型数码相机特别重要。很多使用数码相机的人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
i、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
j、在某些艺术摄影中，比如拍摄高调的照片，要增加曝光补偿，形成大对比度的照片，更好地表现作者的拍摄意图。同样的，在某些时候，需要刻意降低照片亮度的，就应降低曝光补偿。
善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。
如果总结的不全，请补充。
7、 开启屏幕上的网格线有何用途？（兼谈构图）
首先说怎么开启屏幕的网格线显示，按MENU键，按下方向键数次到网格线，用左右方向键选择开，按MRNU键确定退出，就开启了网格线显示。
我们知道，0.618的黄金分割比例能给人美感。所以安排片中的兴趣点在4个焦点上，或在分割线上，就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。
除了以上注意黄金点构图外，还应注意以下几点：
a、避免贯穿两边的直线，尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。
b、地平线的处理。在风光作品里，地平线是经常出现的，为避免上下分割的效果，应设法打破地平线的平直，如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外，地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上，并且应保持水平（有特殊创意另当别论）。
c、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的，观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动，如果运动的前方没有空间会给人压迫感。此外，通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。
当然除了重视构图基本原则外，还应注意：
a、 突出主体
在拍摄之前，心里要像绘画前那样首先“立意”，考虑照片画面中，主要表现什么，被摄主体安排在什么地方。然后通过光线、色彩、线条、形态等造型手段，来达到突出主体的目的。
b、视觉平衡
一幅构图达到视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉。平衡有对称平衡及非对称平衡两种、非对称平衡的构图，往往比对称平衡的构图更富有动感。景物的大小、形状、重量和方向、以及色彩等都对视觉平衡有重要影响。
c、虚实相映
虚实是指被摄主体与空间前、后景的清晰、模糊的程度。运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、虚宾实主、以虚托实。其目的是为了突出主体，渲染气氛，增强空间纵深感。实，主要是表现被摄对象的主体；虚、主要是表现被摄对象的陪体，以衬托主体，它是构成画面意境的重要环节。
讲究节奏与旋律摄影构图，被摄对象以相同或近似的形式交替出现，有条理地重复，便形成节奏；节奏如果表现出线条、舒畅、和谐、起伏等动态变化，就成为旋律，从而使画面优美、抒情而流畅。节奏与旋律是深化主题的重要环节，它们包含在线条、色彩、光线的反差与色调中。
d、线条运用
线条是构图的骨架。任何形象化的作品，都离不开线条。通常起线条作用的有树、草、电线杆、河流、波浪等，不同的线条能给人以不同的视觉形象，如水平线能表示稳定和宁静，垂直线能表示庄重和力量，斜行线则具有生气，活力和动感，曲线和波浪线显得柔弱、悠闲，富有吸引力；浓线重，淡线轻，粗线强，细线弱，实线静，虚线动，构图时可灵活地加以运用。
8、怎样在图片中显示日期的印记？
我们常常这么想，在片子中显示日期，冲洗出照片来就会有个清楚的时间印记,方便日后观看回忆。
按功能键--下方向键--选择到分辨率（默认L的那项），右方向键选择最后一项明信片方式，然后按MENU键--下方向键--选择到日期标记--右方向键---选择日期和时间（或日期），按MENU键确定退出。
拍一张试试，浏览看看是不是已经有了日期和时间？
后期处理的方法：安装佳能的自带软件，名字叫Z00MBrowser EX你把照片输进去，双击选定照片打开，再点工具栏的＂编辑＂，点里面有个＂插入文本＂，然后用鼠标在照片上想要注入日期的地方画个框，点里面有个＂导入日期／时间＂的按纽，日期／时间就自动上去了！
再说一下调整时间的方法。
对于新拿来的相机，时间大都是2005年1月1号是出厂默认值，我们需要调整成正常的时间。
方法：MENU键--左方向键按动一下--下方向键选择到时间和日期---然后按功能键（中间的那个键）
这时就进入时间修改菜单了，上下方向键修改时间与日期，左右方向键选择项，修改完成后，最后一定要按动功能键（中间键，就是FUNC/SET键）确定，然后再按MENU键退出设定。
经过这样设定的时间与日期就不会再回到出厂的默认值了。
9、怎么让我的照片更漂亮？（兼谈数码照片的后期处理方法）
可能大家已经看过连接的地址了，想必也已经读完了关于后期处理的方法了。
我只说几个原则，方便大家理解。
1、调整色阶
对于佳能相机，成像感觉偏软，主要原因是色阶宽，容度大，有人说是缺点，大部分人认为是优点，利于后期处理。所以，当我们拍完片后，第一步要作的就是调整色阶。但自动调整色阶后，颜色会变化，一般手动调整。不过我比较懒，我的做法就是在PHOTOSHOP中调一次自动颜色就够了。 如果不满意，可以再调整曲线。
2、对于人像
接下来，可以点选人像，反选，然后高斯模糊背景。用图章工具将脸部色斑修掉，然后必要时可以作磨皮。磨皮，可以用Turbo picture的皮肤优化功能。
3、对于微距和风景
可以根据情况增加一点锐度，会使得图像更清晰锐利。还可以根据情况，选用正片效果。
10、常用配件有哪些？怎么选择？
a、存储卡
一般Kinston,或kingmax都不错，买时请格式化看看，一是察看兼容性，而是察看容量，512兆格后容量一般482-489，越大越好。容量少了说明储存电路坏的越多。最好60速以上。
b、 充电电池套装
2200毫安、2300毫安，2500毫安都可以，以品胜、瑞能的较常见，也比较可靠。三洋的虽好，但价格太贵，不推荐。杂牌品质不能保证，不推荐。
还要带个塑料电池盒（1元一个），盛放原配的4节电池，方便外出，作电池的备用。
c、三角架
不是专业摄影，买个一般的轻便的就可以了，伟峰330A、3301都可以。在微距及夜景时还是必须的设备。
d、读卡器
只要是2.0的就行了，没什么技术，牌子不必讲究。
e、带毛刷的气吹
清理灰尘要先用气吹吹，再刷。不要一上来就用纸，损坏镜头。不推荐用镜头液擦洗镜头或LCD，买到不可靠的产品没准洗坏镜头及屏幕。屏幕脏了，用丝绸沾一点水，轻轻擦拭就行了。
11、太阳落山前或者阴天怎么拍摄？
白天或者夜晚，都可以得到我们想要的效果，自动白平衡很准确。但只有太阳落山前后那段时间，或者阴云天气下，拍出的片子雾朦朦，很不理想。
经过试验得到如下经验，在这种情况下，需要调节白平衡，先扳到P档开始的手动档，按功能键，下方向键，选到AWB，然后选到阴天，按功能键确定退出。
再试试，是不是得到了我们想要的效果？如果还仍然不理想，请设置手动白平衡。
12、怎么将测光或对焦的方框调到我们想要的位置？
很简单，按动两次左上角的+-键，就会出现一个绿框，调节上下左右方向键到我们想要的位置，然后再按一次+-键确定退出就行了。
13、你的相机都做什么用？
你肯定会告诉我，记录生活中精彩的一瞬，旅游纪念，以备以后回忆，个人一寸或2寸标准照，还有吗？
我常用微距在电子显微镜下拍物质结构图，我也常用它拍资料，比如，资料室中查到需要的资料，我就用它的微距功能，640*480分辨率，拍下来，比手记方便多了，再用文字识别软件，识别成文字版，便于word编辑。
还可以将需要传真的资料，拍下来，用电子邮件发出去，方便。
各位是怎么用的？
14、为什么拍的照片不清楚？
刚刚拿到相机的朋友常常出现的情况，试拍几张发现，照片不清楚。为什么？首先因为你没有对准焦距，你需要半按快门，在你需要拍的主体上出现绿框后，才是对焦准确，然后构图全按快门，这样拍出的片才是清楚的。
即使我们的操作熟练了，往往也会出现不了绿框（出现的是桔黄色框），一般这时光线较暗，你需要调整拍摄模式、变换角度、增加光线、打开闪光灯等方式来克服。
如果以上方式都不见效，你还可以用手动调焦，手动调焦的方法我们在以前的贴子中介绍过了。
影响片子清晰，还有一个因素，就是手晃，出现重影，使得片子不清晰，这种情况，只能用三角架加自拍机来克服了。
15、我们怎么获得图片拍摄时的各种参数得以参考？
对于别人比较满意片子总想知道在拍摄时是怎么设定各种参数的，比如，曝光时间多少？光圈多少？感光度、闪光灯怎么设定？测光方式，焦距，白平衡，拍摄时间，曝光补偿，压缩率，相机型号等等都想知道。
非常容易，先下载一个浏览器下的插件exif，下载地址： 在下边
然后安装，重新启动电脑。
好了，可以用了。
在浏览器上打开一幅图，右键单击这幅图，从出来的菜单中选择查看exif信息选项就行了，所有的信息都在那儿呢，看吧。
16、如何判断曝光是否正确？
对于一幅图，首先要求曝光准确，然后才是构图立意。
怎么判断曝光准确呢？
浏览模式，display，连按动几次会出现图像很小的模式， 左下是波浪线，右边参数。
波浪线就是所说的直方图，波浪线集中在左边，图像曝光不足；波浪线集中在右边，过曝；均匀的分布在中间才是曝光准确。具体可以参看相机使用指南第19页。
我们需要养成一个观察直方图的习惯，特别是在暗处曝光把握不大的情况下。
17、如何将图片调小？
原图一般都比较大，不方便传到网上，或者与网友交流，怎么才能将图片调小呢？
你可以用常用的看图软件acdsee，非常方便的作调整。
用acdsee打开一张图片，点菜单上的修改---调整大小，然后在右边选择象素宽度填上你想改动的数值（比如800），然后长度像素自动变化，然后点完成，点菜单上文件--另存为，填上新名字就行了，再查看一下大小，是不是小了很多呢。
18、点测光就是测定绿框中的一个点吗？
其实这是对点测的误解。
1、点测光。点测的面积大约占整个片的2-3%，基本就是绿框内的部分。点测光基本上不受测光区域外其它景物亮度的影响，因此，可以很方便地使用点测光对被摄体或背景的各个区域进行检测。点测光具有较高的灵敏度和精度。但不管怎样，一定要记住，要想实现准确曝光，测光对象应该适合18%灰的要求。
2、中央重点平均。中央重点平均测光主要是测量取景屏画面中央长方形或圆形（椭圆形）范围内的亮度，画面其它区域则给以平均测光，长方形或圆形（椭圆形）范围外的亮度对测光结果的影响较小。至于中央面积的多少，因相机不同而异，约占全画面的20-30%。
由于是依据画面中央最重要主体的光亮度来读取合适的曝光值，显然，这种测光系统的精度高于平均测光。中央重点测光系统一般用于中档小型数码相机，这种测光模式较适用于人像写真拍摄。
3、智能测光。九点智能就是分区测光，然后通过相机内的微电脑对各个区域的测光信息进行运算、比较，并参照被摄主体的位置，推测出被摄体的受光状态是逆光还是一般光照，从而决定每个区域的测光加权比重，全部衡量后，计算出合适的曝光值。
怎样让我们的图片包含声音信息？
我们可以在图片中放入声音的说明，比如，在旅游时拍片的感受、当时的气氛、所处地点等等图片视觉信息不能包容的信息，甚至可以做旅游的声音日记。给孩子拍片时录下孩子的声音。
怎么实现？
浏览模式下---按动MENU键--下方向键--声音纪录
然后左右键选择那个红的圆的录音键之后按动MENU键开始录音，录完之后按动MENU键停止,选择三角形的那个播放键用MENU键确定，可以回放生音。
怎么在室内给孩子拍片？
这种情况是稍稍麻烦点。
首先用光圈优先，将光圈调整到最大；其次布置光线，虽然不能用闪光灯，我们可以将孩子带到窗户旁比较明亮的地方，如果晚上我们可以用台灯等光；孩子常会乱动，可以考虑手动调焦，先将点测光锁定，将焦距调整好后，然后半按住快门移动步伐，等待孩子出现有趣的可爱的表情时快速按下快门。
怎么对储存卡格式化？
对于格式化，我们一般在买卡时用低级格式化，一是可以检测卡的兼容性，而可以察看卡的格后容量，格后容量越大越好。在拍片拍满，文件已经传到电脑，想清除掉卡上文件时最方便的方式就是一般格式化，方法：拍摄状态下，按动Menu，左方向键---下方向键选格式，按中间的功能键（Func)，用左方向键选到OK，按动FUNC功能键确定，就行了。
怎么做才能将背景虚化？
消费类数码相机对于背景的虚化都做的不是特别理想。不过，我们在现有的条件下，仍然可以有所为。
首先光圈优先，光圈调整到最大（即F后面的数值最小，比如F2.8）；焦距调大，越大虚化越好；安排前景的人或物离的背景远一些，越远虚化越好；如果以上仍然不理想，可以通过后期处理的方法做的直到满意，在PS中点选背景，然后用模糊滤镜设定参数处理就行了。
现在背景虚化最好的ps技术是这样的，用knock out滤镜扣图，然后背景虚化用模糊镜头，效果逼真，据说相当于单反镜头。因为我一直用的是win98系统下的photoshop，没有这两个滤镜，也一直没有去尝试。请尝试过的朋友写一下操作指南，谢谢。
怎样拍电视上的图？
有时，我们看到电视上有精彩的图，自然想拍下来，怎么拍才能拍好呢？
电视的影像是由525根光线--扫描线，以大约1/25秒扫描全屏一遍的速度形成的（大约每秒25桢的速度刷新）。所以，在拍摄电视画面的时候，如果选用的快门速度不当的话，就会出现黑带，那是因为在曝光的一瞬间那里没有被扫描到。 为了不出现黑带，拍摄的时候选用的快门速度以1/8~1/15为宜，曝光应该使用快门优先模式。
另外，如果不使用TVCC滤镜的话，拍摄下的照片颜色会偏青、偏冷。可以通过后期处理的方法得到调整。
怎样给婴儿拍片？
拍摄婴儿要记住，用婴儿感兴趣的东西吸引他，可以拍摄到更自然的表情。
对初生的婴儿的眼睛来说闪光灯的光太强了，所以最好不使用闪光灯，可以调整感光度到200，并在顺光的情况下拍摄。最好把孩子抱到光线好的地方，如果天气不好，可以用台灯布光。如果一定要使用闪光灯，也不能让闪光灯直接对着孩子的眼睛，而最好在闪光灯上蒙上一块薄纸或纱布。
婴儿的衣服以白色、浅色居多，所以在拍摄的时候如果用的是智能测光或中央平均，需要做曝光修正（+1），或者就用点测光测孩子的脸。而拍摄对焦的焦点应该在孩子的眼睛上。
拍摄的距离，50厘米到150厘米为宜，最好用长焦。
可以从不同角度观察孩子的脸，力求找到一个更好看的角度。
从旅游的车中拍摄应注意什么？
我们旅游大多人都是选择组团旅游， 旅行的时候，在车内的时间也是旅行的一个重要组成部分，所以也可以成为很好的拍摄时间。同样的风景，从移动的车内拍与在车外拍，往往给人不同的感觉。在行驶的车内向外拍摄的时候，要注意以下几点：
1、 在拍摄的时候，不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上，因为车辆在行驶中总会有些震颤，这样很容易造成和手颤一样的虚像。
2、 不要在阳光射入的窗口边拍摄，因为这样很容易在窗玻璃上有白衣服等等的反光。你可以要求临时换一下座位，拍完之后再回来。
3、对于观光大巴来说，进行拍摄最合适的座位是最前面的座位。一是因为视野广，二是因为前面的玻璃经常清洗，所以最干净。而且前面的座位震颤也相对比后面的座位轻微一些。
拍宠物时应注意什么？
注意以下几点：
● 在拍摄小动物的时候，对焦的焦点一定要定在眼睛上。这是必须要注意的。
● 相机的高度，应该是在和动物的视线的高度差不多的高度上，这是拍摄小动物的世界的基本姿势。如果是从比较高的高度俯拍，会有一种压迫感，小动物的可爱就会大打折扣--当然这只是说一般的情况下。
● 为了表现毛的质感，最好使用自然光。直射光和顺光都不容易表现质感，最好是逆光拍摄，质感是最强烈的。当阴影太强的时候，可能会需要补光。在晚上补光的时候，要注意使用红眼消除功能。
● 动物的警戒性很高，所以不能追着撵着拍。在拍摄的时候，动作要慢、要柔和，不能操之过急。如果有时间，要尽量获得动物的信任，以求尽量靠近拍摄。
● 如果想拍摄比较好的表情，最好使用50~100mm的变焦。相当于我们的610/620的10.4--29.2段的变焦。
● 作为宠物的猫和野外的猫，由于生活环境不同，所以性格上也有很大的不同。同时与周围的人的关系也是不同的。从野猫的视角看世界也是一个很好的摄影选题。当然在拍摄这种题材的时候，有时可能要使用到广角镜头，以更好的反映动物与周围环境的关系。
片子究竟需要多大，才能充分保证冲洗相片的质量？
目前普遍认为的对应尺寸是这样：
500万像素 有效4915200，像素2560X1920。可冲洗照片尺寸17X13，对角线21英寸
400万像素 有效3871488，像素2272X1704。可冲洗照片尺寸15X11，对角线19英寸
300万像素 有效3145728，像素2048X1536。可冲洗照片尺寸14X10，对角线17英寸
200万像素 有效1920000，像素1600X1200。可冲洗照片尺寸11X8，对角线13英寸
130万像素 有效1228800，像素1280X960。可冲洗照片尺寸9X6，对角线11英寸
080万像素 有效786432，像素1024X768。可冲洗照片尺寸7X5，对角线9英寸
050万像素 有效480000，像素800X600。可冲洗照片尺寸5X4，对角线7英寸
030万像素 有效307200，像素640X480。可冲洗照片尺寸4X3，对角线5英寸
由上表可以看出：
5寸照片（3.5X5），采用800X600分辨率就可以了
6寸照片（4X6），采用1024X768分辨率
7寸照片（5X7），采用1024X768分辨率
8寸照片（6X9），采用1280X960分辨率
但经过查证，以上是在冲洗相片输出180dpi的条件下所做的对应数码尺寸。对于现在的冲洗设备来说，比原来精细了很多，我们不能一直用180dpi的标准来洗相片，最好的已经到了300dpi。
记住公式：拍摄分辨率÷300dpi＝输出尺寸
最高质量冲洗照片与数码尺寸对照：
500万像素 有效4915200，像素2560X1920。可冲洗照片尺寸9X6，对角线11英寸
400万像素 有效3871488，像素2272X1704。可冲洗照片尺寸8X5，对角线10英寸
300万像素 有效3145728，像素2048X1536。可冲洗照片尺寸7X5，对角线9英寸
200万像素 有效1920000，像素1600X1200。可冲洗照片尺寸5X4，对角线7英寸
怎么拍瀑布？
先列出几个原则：
1、快门速度，一般需要一个比较慢的速度，在1/60--1/10秒之间。具体还需要根据水量的大小，水量大快门可以快些，水量小快门可以慢些。
2、尽量用广角拍。广角才会拍出气势。
3、一般由下往上拍，尽量用低角度仰拍。
4、正确曝光。用点测光来测试拍摄场景中最暗并且我能辨得清细节的地方，然后通过提高快门速度来调整两级光值。举个例子，如果测光显示石头的曝光组合是1/60s以及光圈f/5.6，你可以调到全手动档，其调整为1/15秒与光圈f/5.6。然后重新拍摄，拍出的照片会较黑，但细节部位仍是清楚的。
拍集体人像的体会。
咱们的A系列相机拍集体人像有点困难，如果想拍的更好一点，请注意以下几点：
A、光圈优先模式用最佳光圈。最佳光圈不是最大也不是最小，一般是F5--7之间的光圈。
B、变焦到10.4左右，即标准镜头50MM的位置最佳，变焦段共有9段8级，大约就是从广角调一下后的变焦。
C、仰拍比俯拍好，但也不要太低，镜头最好与第一排人眼等高，除非有很多排。排数越多，景深要大一些。
D、取景要尽量取满，一般相机取景器都有一点余量，冲印一般没问题，至少用底扫是没问题的，千万不要试图包含旁边或背后的景色，人占的画面较小，那不是集体合影的目的。
E、顺光最好，因为集体照的要求和艺术照不一样，曝光准确，没人闭眼，没有遮挡，表情自然就算非常成功了，稍有一点不自然也算可以。侧光容易产生互相之间的阴影，逆光如果按面部曝光，背景和边缘会过曝严重，细节也会有损失。室外以薄云或多云天气为宜，太强的阳光会产生眯眼和皱眉。室内没拍过，布光当然比阳光下自由一些。靠反光板补光不现实，不用考虑。
F、要根据人衣服颜色进行曝光补偿
G、最好用三角架。
H、多照几张，难免有人会眨眼。姿势摆布力求自然，不要象政治局常委。
I、对焦对在靠近相机1/3人群处。有4、5排对在2排，2、3排对在1排。
拍花的技巧
对于拍花要讲究点技巧才能拍得好看，我们以前说过要在拍之前喷点水可以增加花的层次感以及娇翠欲滴的感觉，此外还应注意以下几点：
1、测光方式最好用点测光，测花最亮的部分，使得花整体细节都能表现清楚。
2、拍摄模式最好光圈优先，可以适当控制背景的虚化或者控制景深。
3、拍摄角度，不要只拍正面，可同时拍不同角度的7、8张片。从而可以选择最漂亮的角度。
4、背景。选择背景是深色（如很浓密的树叶、深色墙等）的花作为拍摄的对象。
用一大块黑色的布摆在花的背后，离花要远一点，近了要看见布纹。黑布摆的方法，可以直接平放在地上，也可以挂在花的背后，也可以把黑布蒙在一块板上立在花的背后。
后期制作时，在Ｐhotoshop里把背景色做（换）成黑色或其他的色。
如何拍好水景
摄影者常坐船在江河湖海上尽情游玩，拍摄水景同样是一件饶有趣味的活动，但也有其独特的拍摄要求。
一般拍水景时，不能曝光不足。因为自然界的水源常常受到天空的映衬，有强烈的反光，宛如一个巨大的发光体一般。拍摄时如仅依靠相机的测光指示来处理曝光量，常常会出现曝光不足，这是因为天空与一般景物的亮度相差非常大。拍摄具有天空反光的水景时，至少需按照相机测光指示再加2挡左右的曝光量。拍摄波光舟影的画面要讲究用光，根据画面中的明暗关系来突出被摄对象的主体。
为使拍摄的水景有特殊效果。一种方法是采用高速快门，比如1/1000秒以上来凝结运动的水，如海浪等。取景合适、曝光得当的话，可能获得喷珠溅玉般的效果，我们在一些表现海浪的摄影作品中常可以看到类似手法。
另一种方法是借助慢速快门获得画面中流水虚幻迷茫的效果。这种方法拍摄的照片艺术特点非常鲜明，流水常呈现出宛如云霞的缥缈感。附图拍摄于江西某村口，这个地方实际上并不十分出色，但通过慢速快门的作用，小溪的流水有了新的魅力，使原来很平常的一幅山村小景变得富有趣味。
必须指出的是，要反映出流水的运动感，需要根据流水的速度缓急来选择快门速度，水流的速度快，所选快门速度宜高，水流速度慢，选择的快门速度就应低一些。在选择低速快门时，最好使用三脚架来稳住相机，以免晃动相机影响画面的清晰度。
如果有长焦镜头，还可利用其压缩空间的特性来拍摄水的波纹，当波浪经长焦镜头压缩后，会呈现出非常有韵律的线条，妙不可言。
对焦时遇到的问题
A、 暗处对焦困难怎么办？
A系列相机在暗处使用时对焦比较困难，首先要保证开启自动对焦辅助光，并且保证你的右手没有阻挡这个光（光源在前面取景框的右边）。然后对焦框不要全部充满单一的颜色，可以试着包括进一个边缘，比如拍人像时，对准了脸部，可以再侧一侧，在对焦框中出现脸边，也就是框内除了脸还有脸部外的空间。这是基于对焦原理来做的，因为对焦对相机来说，有一个累积浓淡比运算过程。
这样对焦就比较容易了。
B、 自拍时怎么对焦？
自拍时可以启动自拍机，但怎么对焦呢？很简单，用手动对焦，手动对焦的方法前面已经说过了，需要再讲讲此时怎么曝光，找跟脸部颜色相近的物体，对准之后曝光锁定。
要注意顺序，先手动调焦，再曝光锁定，然后按动下快门。
1、点测光怎么用？
点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO开始的自动档没有。首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func)确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，再按一下左上角那个+/-键，使得曝光锁定，然后松开快门，重新构图，最后就是按动快门。
2、怎样手动调焦？
当需要调整好焦距等待时机拍片时、拍微距需要精准调焦时、光线暗不好合焦时都需要用到手动调整焦距。怎么操作呢？
在任何模式下都可以手动调焦，按动两次下方向键（一次是微距），就出现手动调焦指示了，用左右方向键调整距离与实际距离吻合就行了，就可以按下快门拍片了。
3、什么是光圈优先与快门优先？分别在什么情况下用？
我们知道，佳能A系列有光圈优先与快门优先档，他们分别用在什么情况下呢？
光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。
光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。
a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时
光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。
b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。
与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。
4、怎么拍好人像？
首先，要用到长焦，3--4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。
其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。
最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。
最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是0.618处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。
5、拍好微距的两点建议
拍好微距，需要用光、构图讲究技巧，我们在以后的贴子中再提。
我们首先要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。
首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。
然后，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机。
启动自拍机的方法：按动最中间的功能键，上下键选到驱动模式（即矩形框），左右键选择10秒或2秒，2秒太快，10秒可以有比较充足的准备时间。最后按功能键确定。
6、曝光补偿怎么用？分别用在什么情况下？
按动+-键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。
调整好后再按一次+-键确定。
曝光补偿怎么应用呢？
总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。
a、 拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。
b、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
c、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。
d、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。
e、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。
f、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。
g、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。
（夜景拍摄需要通过加大曝光补偿来获得足够的曝光量）
h、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，这一点对于没有手动调整模式的自动型数码相机特别重要。很多使用数码相机的人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。
i、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
j、在某些艺术摄影中，比如拍摄高调的照片，要增加曝光补偿，形成大对比度的照片，更好地表现作者的拍摄意图。同样的，在某些时候，需要刻意降低照片亮度的，就应降低曝光补偿。
善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。
如果总结的不全，请补充。
7、 开启屏幕上的网格线有何用途？（兼谈构图）
首先说怎么开启屏幕的网格线显示，按MENU键，按下方向键数次到网格线，用左右方向键选择开，按MRNU键确定退出，就开启了网格线显示。
我们知道，0.618的黄金分割比例能给人美感。所以安排片中的兴趣点在4个焦点上，或在分割线上，就会给人视觉的美感。网格线就方便的给我们提供了这样的参照。
除了以上注意黄金点构图外，还应注意以下几点：
a、避免贯穿两边的直线，尤其要避免将照片分割成两部分的贯穿横线或竖线。
b、地平线的处理。在风光作品里，地平线是经常出现的，为避免上下分割的效果，应设法打破地平线的平直，如利用云彩、远山、日出、日落或其它建筑物。此外，地平线的位置也应安排在趣味中心的分割线上，并且应保持水平（有特殊创意另当别论）。
c、拍摄运动的物体要给运动的前方留有一定的空间。当被摄体是运动的，观赏者的目光会习惯性地沿被摄体运动方向移动，如果运动的前方没有空间会给人压迫感。此外，通常被摄体注视的方向也应留有相对较大的空间。
当然除了重视构图基本原则外，还应注意：
a、 突出主体
在拍摄之前，心里要像绘画前那样首先“立意”，考虑照片画面中，主要表现什么，被摄主体安排在什么地方。然后通过光线、色彩、线条、形态等造型手段，来达到突出主体的目的。
b、视觉平衡
一幅构图达到视觉平衡的照片、能给人以稳定、协调的感觉。平衡有对称平衡及非对称平衡两种、非对称平衡的构图，往往比对称平衡的构图更富有动感。景物的大小、形状、重量和方向、以及色彩等都对视觉平衡有重要影响。
c、虚实相映
虚实是指被摄主体与空间前、后景的清晰、模糊的程度。运用的手法不外乎藏虚露实、虚实相间、虚宾实主、以虚托实。其目的是为了突出主体，渲染气氛，增强空间纵深感。实，主要是表现被摄对象的主体；虚、主要是表现被摄对象的陪体，以衬托主体，它是构成画面意境的重要环节。
讲究节奏与旋律摄影构图，被摄对象以相同或近似的形式交替出现，有条理地重复，便形成节奏；节奏如果表现出线条、舒畅、和谐、起伏等动态变化，就成为旋律，从而使画面优美、抒情而流畅。节奏与旋律是深化主题的重要环节，它们包含在线条、色彩、光线的反差与色调中。
d、线条运用
线条是构图的骨架。任何形象化的作品，都离不开线条。通常起线条作用的有树、草、电线杆、河流、波浪等，不同的线条能给人以不同的视觉形象，如水平线能表示稳定和宁静，垂直线能表示庄重和力量，斜行线则具有生气，活力和动感，曲线和波浪线显得柔弱、悠闲，富有吸引力；浓线重，淡线轻，粗线强，细线弱，实线静，虚线动，构图时可灵活地加以运用。
8、怎样在图片中显示日期的印记？
我们常常这么想，在片子中显示日期，冲洗出照片来就会有个清楚的时间印记,方便日后观看回忆。
按功能键--下方向键--选择到分辨率（默认L的那项），右方向键选择最后一项明信片方式，然后按MENU键--下方向键--选择到日期标记--右方向键---选择日期和时间（或日期），按MENU键确定退出。
拍一张试试，浏览看看是不是已经有了日期和时间？
后期处理的方法：安装佳能的自带软件，名字叫Z00MBrowser EX你把照片输进去，双击选定照片打开，再点工具栏的＂编辑＂，点里面有个＂插入文本＂，然后用鼠标在照片上想要注入日期的地方画个框，点里面有个＂导入日期／时间＂的按纽，日期／时间就自动上去了！
再说一下调整时间的方法。
对于新拿来的相机，时间大都是2005年1月1号是出厂默认值，我们需要调整成正常的时间。
方法：MENU键--左方向键按动一下--下方向键选择到时间和日期---然后按功能键（中间的那个键）
这时就进入时间修改菜单了，上下方向键修改时间与日期，左右方向键选择项，修改完成后，最后一定要按动功能键（中间键，就是FUNC/SET键）确定，然后再按MENU键退出设定。
经过这样设定的时间与日期就不会再回到出厂的默认值了。
9、怎么让我的照片更漂亮？（兼谈数码照片的后期处理方法）
可能大家已经看过连接的地址了，想必也已经读完了关于后期处理的方法了。
我只说几个原则，方便大家理解。
1、调整色阶
对于佳能相机，成像感觉偏软，主要原因是色阶宽，容度大，有人说是缺点，大部分人认为是优点，利于后期处理。所以，当我们拍完片后，第一步要作的就是调整色阶。但自动调整色阶后，颜色会变化，一般手动调整。不过我比较懒，我的做法就是在PHOTOSHOP中调一次自动颜色就够了。 如果不满意，可以再调整曲线。
2、对于人像
接下来，可以点选人像，反选，然后高斯模糊背景。用图章工具将脸部色斑修掉，然后必要时可以作磨皮。磨皮，可以用Turbo picture的皮肤优化功能。
3、对于微距和风景
可以根据情况增加一点锐度，会使得图像更清晰锐利。还可以根据情况，选用正片效果。
10、常用配件有哪些？怎么选择？
a、存储卡
一般Kinston,或kingmax都不错，买时请格式化看看，一是察看兼容性，而是察看容量，512兆格后容量一般482-489，越大越好。容量少了说明储存电路坏的越多。最好60速以上。
b、 充电电池套装
2200毫安、2300毫安，2500毫安都可以，以品胜、瑞能的较常见，也比较可靠。三洋的虽好，但价格太贵，不推荐。杂牌品质不能保证，不推荐。
还要带个塑料电池盒（1元一个），盛放原配的4节电池，方便外出，作电池的备用。
c、三角架
不是专业摄影，买个一般的轻便的就可以了，伟峰330A、3301都可以。在微距及夜景时还是必须的设备。
d、读卡器
只要是2.0的就行了，没什么技术，牌子不必讲究。
e、带毛刷的气吹
清理灰尘要先用气吹吹，再刷。不要一上来就用纸，损坏镜头。不推荐用镜头液擦洗镜头或LCD，买到不可靠的产品没准洗坏镜头及屏幕。屏幕脏了，用丝绸沾一点水，轻轻擦拭就行了。
11、太阳落山前或者阴天怎么拍摄？
白天或者夜晚，都可以得到我们想要的效果，自动白平衡很准确。但只有太阳落山前后那段时间，或者阴云天气下，拍出的片子雾朦朦，很不理想。
经过试验得到如下经验，在这种情况下，需要调节白平衡，先扳到P档开始的手动档，按功能键，下方向键，选到AWB，然后选到阴天，按功能键确定退出。
再试试，是不是得到了我们想要的效果？如果还仍然不理想，请设置手动白平衡。
12、怎么将测光或对焦的方框调到我们想要的位置？
很简单，按动两次左上角的+-键，就会出现一个绿框，调节上下左右方向键到我们想要的位置，然后再按一次+-键确定退出就行了。
13、你的相机都做什么用？
你肯定会告诉我，记录生活中精彩的一瞬，旅游纪念，以备以后回忆，个人一寸或2寸标准照，还有吗？
我常用微距在电子显微镜下拍物质结构图，我也常用它拍资料，比如，资料室中查到需要的资料，我就用它的微距功能，640*480分辨率，拍下来，比手记方便多了，再用文字识别软件，识别成文字版，便于word编辑。
还可以将需要传真的资料，拍下来，用电子邮件发出去，方便。
各位是怎么用的？
14、为什么拍的照片不清楚？
刚刚拿到相机的朋友常常出现的情况，试拍几张发现，照片不清楚。为什么？首先因为你没有对准焦距，你需要半按快门，在你需要拍的主体上出现绿框后，才是对焦准确，然后构图全按快门，这样拍出的片才是清楚的。
即使我们的操作熟练了，往往也会出现不了绿框（出现的是桔黄色框），一般这时光线较暗，你需要调整拍摄模式、变换角度、增加光线、打开闪光灯等方式来克服。
如果以上方式都不见效，你还可以用手动调焦，手动调焦的方法我们在以前的贴子中介绍过了。
影响片子清晰，还有一个因素，就是手晃，出现重影，使得片子不清晰，这种情况，只能用三角架加自拍机来克服了。
15、我们怎么获得图片拍摄时的各种参数得以参考？
对于别人比较满意片子总想知道在拍摄时是怎么设定各种参数的，比如，曝光时间多少？光圈多少？感光度、闪光灯怎么设定？测光方式，焦距，白平衡，拍摄时间，曝光补偿，压缩率，相机型号等等都想知道。
非常容易，先下载一个浏览器下的插件exif，下载地址： 在下边
然后安装，重新启动电脑。
好了，可以用了。
在浏览器上打开一幅图，右键单击这幅图，从出来的菜单中选择查看exif信息选项就行了，所有的信息都在那儿呢，看吧。
16、如何判断曝光是否正确？
对于一幅图，首先要求曝光准确，然后才是构图立意。
怎么判断曝光准确呢？
浏览模式，display，连按动几次会出现图像很小的模式， 左下是波浪线，右边参数。
波浪线就是所说的直方图，波浪线集中在左边，图像曝光不足；波浪线集中在右边，过曝；均匀的分布在中间才是曝光准确。具体可以参看相机使用指南第19页。
我们需要养成一个观察直方图的习惯，特别是在暗处曝光把握不大的情况下。
17、如何将图片调小？
原图一般都比较大，不方便传到网上，或者与网友交流，怎么才能将图片调小呢？
你可以用常用的看图软件acdsee，非常方便的作调整。
用acdsee打开一张图片，点菜单上的修改---调整大小，然后在右边选择象素宽度填上你想改动的数值（比如800），然后长度像素自动变化，然后点完成，点菜单上文件--另存为，填上新名字就行了，再查看一下大小，是不是小了很多呢。
18、点测光就是测定绿框中的一个点吗？
其实这是对点测的误解。
1、点测光。点测的面积大约占整个片的2-3%，基本就是绿框内的部分。点测光基本上不受测光区域外其它景物亮度的影响，因此，可以很方便地使用点测光对被摄体或背景的各个区域进行检测。点测光具有较高的灵敏度和精度。但不管怎样，一定要记住，要想实现准确曝光，测光对象应该适合18%灰的要求。
2、中央重点平均。中央重点平均测光主要是测量取景屏画面中央长方形或圆形（椭圆形）范围内的亮度，画面其它区域则给以平均测光，长方形或圆形（椭圆形）范围外的亮度对测光结果的影响较小。至于中央面积的多少，因相机不同而异，约占全画面的20-30%。
由于是依据画面中央最重要主体的光亮度来读取合适的曝光值，显然，这种测光系统的精度高于平均测光。中央重点测光系统一般用于中档小型数码相机，这种测光模式较适用于人像写真拍摄。
3、智能测光。九点智能就是分区测光，然后通过相机内的微电脑对各个区域的测光信息进行运算、比较，并参照被摄主体的位置，推测出被摄体的受光状态是逆光还是一般光照，从而决定每个区域的测光加权比重，全部衡量后，计算出合适的曝光值。
怎样让我们的图片包含声音信息？
我们可以在图片中放入声音的说明，比如，在旅游时拍片的感受、当时的气氛、所处地点等等图片视觉信息不能包容的信息，甚至可以做旅游的声音日记。给孩子拍片时录下孩子的声音。
怎么实现？
浏览模式下---按动MENU键--下方向键--声音纪录
然后左右键选择那个红的圆的录音键之后按动MENU键开始录音，录完之后按动MENU键停止,选择三角形的那个播放键用MENU键确定，可以回放生音。
怎么在室内给孩子拍片？
这种情况是稍稍麻烦点。
首先用光圈优先，将光圈调整到最大；其次布置光线，虽然不能用闪光灯，我们可以将孩子带到窗户旁比较明亮的地方，如果晚上我们可以用台灯等光；孩子常会乱动，可以考虑手动调焦，先将点测光锁定，将焦距调整好后，然后半按住快门移动步伐，等待孩子出现有趣的可爱的表情时快速按下快门。
怎么对储存卡格式化？
对于格式化，我们一般在买卡时用低级格式化，一是可以检测卡的兼容性，而可以察看卡的格后容量，格后容量越大越好。在拍片拍满，文件已经传到电脑，想清除掉卡上文件时最方便的方式就是一般格式化，方法：拍摄状态下，按动Menu，左方向键---下方向键选格式，按中间的功能键（Func)，用左方向键选到OK，按动FUNC功能键确定，就行了。
怎么做才能将背景虚化？
消费类数码相机对于背景的虚化都做的不是特别理想。不过，我们在现有的条件下，仍然可以有所为。
首先光圈优先，光圈调整到最大（即F后面的数值最小，比如F2.8）；焦距调大，越大虚化越好；安排前景的人或物离的背景远一些，越远虚化越好；如果以上仍然不理想，可以通过后期处理的方法做的直到满意，在PS中点选背景，然后用模糊滤镜设定参数处理就行了。
现在背景虚化最好的ps技术是这样的，用knock out滤镜扣图，然后背景虚化用模糊镜头，效果逼真，据说相当于单反镜头。因为我一直用的是win98系统下的photoshop，没有这两个滤镜，也一直没有去尝试。请尝试过的朋友写一下操作指南，谢谢。
怎样拍电视上的图？
有时，我们看到电视上有精彩的图，自然想拍下来，怎么拍才能拍好呢？
电视的影像是由525根光线--扫描线，以大约1/25秒扫描全屏一遍的速度形成的（大约每秒25桢的速度刷新）。所以，在拍摄电视画面的时候，如果选用的快门速度不当的话，就会出现黑带，那是因为在曝光的一瞬间那里没有被扫描到。 为了不出现黑带，拍摄的时候选用的快门速度以1/8~1/15为宜，曝光应该使用快门优先模式。
另外，如果不使用TVCC滤镜的话，拍摄下的照片颜色会偏青、偏冷。可以通过后期处理的方法得到调整。
怎样给婴儿拍片？
拍摄婴儿要记住，用婴儿感兴趣的东西吸引他，可以拍摄到更自然的表情。
对初生的婴儿的眼睛来说闪光灯的光太强了，所以最好不使用闪光灯，可以调整感光度到200，并在顺光的情况下拍摄。最好把孩子抱到光线好的地方，如果天气不好，可以用台灯布光。如果一定要使用闪光灯，也不能让闪光灯直接对着孩子的眼睛，而最好在闪光灯上蒙上一块薄纸或纱布。
婴儿的衣服以白色、浅色居多，所以在拍摄的时候如果用的是智能测光或中央平均，需要做曝光修正（+1），或者就用点测光测孩子的脸。而拍摄对焦的焦点应该在孩子的眼睛上。
拍摄的距离，50厘米到150厘米为宜，最好用长焦。
可以从不同角度观察孩子的脸，力求找到一个更好看的角度。
从旅游的车中拍摄应注意什么？
我们旅游大多人都是选择组团旅游， 旅行的时候，在车内的时间也是旅行的一个重要组成部分，所以也可以成为很好的拍摄时间。同样的风景，从移动的车内拍与在车外拍，往往给人不同的感觉。在行驶的车内向外拍摄的时候，要注意以下几点：
1、 在拍摄的时候，不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上，因为车辆在行驶中总会有些震颤，这样很容易造成和手颤一样的虚像。
2、 不要在阳光射入的窗口边拍摄，因为这样很容易在窗玻璃上有白衣服等等的反光。你可以要求临时换一下座位，拍完之后再回来。
3、对于观光大巴来说，进行拍摄最合适的座位是最前面的座位。一是因为视野广，二是因为前面的玻璃经常清洗，所以最干净。而且前面的座位震颤也相对比后面的座位轻微一些。
拍宠物时应注意什么？
注意以下几点：
● 在拍摄小动物的时候，对焦的焦点一定要定在眼睛上。这是必须要注意的。
● 相机的高度，应该是在和动物的视线的高度差不多的高度上，这是拍摄小动物的世界的基本姿势。如果是从比较高的高度俯拍，会有一种压迫感，小动物的可爱就会大打折扣--当然这只是说一般的情况下。
● 为了表现毛的质感，最好使用自然光。直射光和顺光都不容易表现质感，最好是逆光拍摄，质感是最强烈的。当阴影太强的时候，可能会需要补光。在晚上补光的时候，要注意使用红眼消除功能。
● 动物的警戒性很高，所以不能追着撵着拍。在拍摄的时候，动作要慢、要柔和，不能操之过急。如果有时间，要尽量获得动物的信任，以求尽量靠近拍摄。
● 如果想拍摄比较好的表情，最好使用50~100mm的变焦。相当于我们的610/620的10.4--29.2段的变焦。
● 作为宠物的猫和野外的猫，由于生活环境不同，所以性格上也有很大的不同。同时与周围的人的关系也是不同的。从野猫的视角看世界也是一个很好的摄影选题。当然在拍摄这种题材的时候，有时可能要使用到广角镜头，以更好的反映动物与周围环境的关系。
片子究竟需要多大，才能充分保证冲洗相片的质量？
目前普遍认为的对应尺寸是这样：
500万像素 有效4915200，像素2560X1920。可冲洗照片尺寸17X13，对角线21英寸
400万像素 有效3871488，像素2272X1704。可冲洗照片尺寸15X11，对角线19英寸
300万像素 有效3145728，像素2048X1536。可冲洗照片尺寸14X10，对角线17英寸
200万像素 有效1920000，像素1600X1200。可冲洗照片尺寸11X8，对角线13英寸
130万像素 有效1228800，像素1280X960。可冲洗照片尺寸9X6，对角线11英寸
080万像素 有效786432，像素1024X768。可冲洗照片尺寸7X5，对角线9英寸
050万像素 有效480000，像素800X600。可冲洗照片尺寸5X4，对角线7英寸
030万像素 有效307200，像素640X480。可冲洗照片尺寸4X3，对角线5英寸
由上表可以看出：
5寸照片（3.5X5），采用800X600分辨率就可以了
6寸照片（4X6），采用1024X768分辨率
7寸照片（5X7），采用1024X768分辨率
8寸照片（6X9），采用1280X960分辨率
但经过查证，以上是在冲洗相片输出180dpi的条件下所做的对应数码尺寸。对于现在的冲洗设备来说，比原来精细了很多，我们不能一直用180dpi的标准来洗相片，最好的已经到了300dpi。
记住公式：拍摄分辨率÷300dpi＝输出尺寸
最高质量冲洗照片与数码尺寸对照：
500万像素 有效4915200，像素2560X1920。可冲洗照片尺寸9X6，对角线11英寸
400万像素 有效3871488，像素2272X1704。可冲洗照片尺寸8X5，对角线10英寸
300万像素 有效3145728，像素2048X1536。可冲洗照片尺寸7X5，对角线9英寸
200万像素 有效1920000，像素1600X1200。可冲洗照片尺寸5X4，对角线7英寸
怎么拍瀑布？
先列出几个原则：
1、快门速度，一般需要一个比较慢的速度，在1/60--1/10秒之间。具体还需要根据水量的大小，水量大快门可以快些，水量小快门可以慢些。
2、尽量用广角拍。广角才会拍出气势。
3、一般由下往上拍，尽量用低角度仰拍。
4、正确曝光。用点测光来测试拍摄场景中最暗并且我能辨得清细节的地方，然后通过提高快门速度来调整两级光值。举个例子，如果测光显示石头的曝光组合是1/60s以及光圈f/5.6，你可以调到全手动档，其调整为1/15秒与光圈f/5.6。然后重新拍摄，拍出的照片会较黑，但细节部位仍是清楚的。
拍集体人像的体会。
咱们的A系列相机拍集体人像有点困难，如果想拍的更好一点，请注意以下几点：
A、光圈优先模式用最佳光圈。最佳光圈不是最大也不是最小，一般是F5--7之间的光圈。
B、变焦到10.4左右，即标准镜头50MM的位置最佳，变焦段共有9段8级，大约就是从广角调一下后的变焦。
C、仰拍比俯拍好，但也不要太低，镜头最好与第一排人眼等高，除非有很多排。排数越多，景深要大一些。
D、取景要尽量取满，一般相机取景器都有一点余量，冲印一般没问题，至少用底扫是没问题的，千万不要试图包含旁边或背后的景色，人占的画面较小，那不是集体合影的目的。
E、顺光最好，因为集体照的要求和艺术照不一样，曝光准确，没人闭眼，没有遮挡，表情自然就算非常成功了，稍有一点不自然也算可以。侧光容易产生互相之间的阴影，逆光如果按面部曝光，背景和边缘会过曝严重，细节也会有损失。室外以薄云或多云天气为宜，太强的阳光会产生眯眼和皱眉。室内没拍过，布光当然比阳光下自由一些。靠反光板补光不现实，不用考虑。
F、要根据人衣服颜色进行曝光补偿
G、最好用三角架。
H、多照几张，难免有人会眨眼。姿势摆布力求自然，不要象政治局常委。
I、对焦对在靠近相机1/3人群处。有4、5排对在2排，2、3排对在1排。
拍花的技巧
对于拍花要讲究点技巧才能拍得好看，我们以前说过要在拍之前喷点水可以增加花的层次感以及娇翠欲滴的感觉，此外还应注意以下几点：
1、测光方式最好用点测光，测花最亮的部分，使得花整体细节都能表现清楚。
2、拍摄模式最好光圈优先，可以适当控制背景的虚化或者控制景深。
3、拍摄角度，不要只拍正面，可同时拍不同角度的7、8张片。从而可以选择最漂亮的角度。
4、背景。选择背景是深色（如很浓密的树叶、深色墙等）的花作为拍摄的对象。
用一大块黑色的布摆在花的背后，离花要远一点，近了要看见布纹。黑布摆的方法，可以直接平放在地上，也可以挂在花的背后，也可以把黑布蒙在一块板上立在花的背后。
后期制作时，在Ｐhotoshop里把背景色做（换）成黑色或其他的色。
如何拍好水景
摄影者常坐船在江河湖海上尽情游玩，拍摄水景同样是一件饶有趣味的活动，但也有其独特的拍摄要求。
一般拍水景时，不能曝光不足。因为自然界的水源常常受到天空的映衬，有强烈的反光，宛如一个巨大的发光体一般。拍摄时如仅依靠相机的测光指示来处理曝光量，常常会出现曝光不足，这是因为天空与一般景物的亮度相差非常大。拍摄具有天空反光的水景时，至少需按照相机测光指示再加2挡左右的曝光量。拍摄波光舟影的画面要讲究用光，根据画面中的明暗关系来突出被摄对象的主体。
为使拍摄的水景有特殊效果。一种方法是采用高速快门，比如1/1000秒以上来凝结运动的水，如海浪等。取景合适、曝光得当的话，可能获得喷珠溅玉般的效果，我们在一些表现海浪的摄影作品中常可以看到类似手法。
另一种方法是借助慢速快门获得画面中流水虚幻迷茫的效果。这种方法拍摄的照片艺术特点非常鲜明，流水常呈现出宛如云霞的缥缈感。附图拍摄于江西某村口，这个地方实际上并不十分出色，但通过慢速快门的作用，小溪的流水有了新的魅力，使原来很平常的一幅山村小景变得富有趣味。
必须指出的是，要反映出流水的运动感，需要根据流水的速度缓急来选择快门速度，水流的速度快，所选快门速度宜高，水流速度慢，选择的快门速度就应低一些。在选择低速快门时，最好使用三脚架来稳住相机，以免晃动相机影响画面的清晰度。
如果有长焦镜头，还可利用其压缩空间的特性来拍摄水的波纹，当波浪经长焦镜头压缩后，会呈现出非常有韵律的线条，妙不可言。
对焦时遇到的问题
A、 暗处对焦困难怎么办？
A系列相机在暗处使用时对焦比较困难，首先要保证开启自动对焦辅助光，并且保证你的右手没有阻挡这个光（光源在前面取景框的右边）。然后对焦框不要全部充满单一的颜色，可以试着包括进一个边缘，比如拍人像时，对准了脸部，可以再侧一侧，在对焦框中出现脸边，也就是框内除了脸还有脸部外的空间。这是基于对焦原理来做的，因为对焦对相机来说，有一个累积浓淡比运算过程。
这样对焦就比较容易了。
B、 自拍时怎么对焦？
自拍时可以启动自拍机，但怎么对焦呢？很简单，用手动对焦，手动对焦的方法前面已经说过了，需要再讲讲此时怎么曝光，找跟脸部颜色相近的物体，对准之后曝光锁定。
要注意顺序，先手动调焦，再曝光锁定，然后按动下快门。
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